Acum vreo săptămînă mă îndreptam către piața Obor cu o listă de cumpărături „oficiale“ (oficialele sînt, întotdeauna, dorințele-literă-de-lege ale partenerei de viață), salvate pe o listă în telefon, și o alta mai scurtă pe care o salvasem doar în minte și care avea să se materializeze prima: să-mi cumpăr un langoș și să beau o bragă…
Langoș, bragă… astea sînt realități ale spațiului unde trăiesc de la naștere, la „fuziunea“ – cum să-i zic? – dintre o Europă mai… molcomă și Balcani.
Adevărul e că… o nouă călătorie în Balcani (precedenta fusese, hăt, în 2011, în Serbia, Macedonia și Albania dacă nu socotim și escapada pe litoralul croat din 2004 și pe cea în 2009 din Croația și Muntenegru) ne umbla prin minte chit că timp de două trei săptămîni tot urmărisem documentare despre liniștita și misterioasa parte din Europa numită… „Țările Baltice“…
Dar tot așa, cum am mai spus cu altă ocazie, mai „lîngă noi“, dacă e să nu părăsim Europa, se află mama și tata Europei primordiale, Grecia și Italia, unde am mai fost și ne-am tot duce, dacă n-am încerca să mediem – mai ceva decît la Cotroceni – între factori de naturi diferite.
Mai pe șleau asta înseamnă să aflăm cum stăm – statistic deocamdată – cu… speranța noastră de viață [sic!], adică dacă mai putem amîna călătorii mai îndepărtate, acum, cît simțim că le putem duce fără probleme, în favoarea unor destinații apropiate și dovedite ca fiind minunate în good old Europe și, de asemenea, cum putem cumpăni „factorul financiar“ în această etapă de dezordine globală – care poate fi mai aproape decît credem, iar asta am încercat să semnalez anterior în Intermezzo…
Și mă mai gîndeam, în timp ce avansam cu fermitate către langoș și bragă, că nu putem trăi așa, de pe o zi pe alta, fără un plan (chit că trăim într-o țară care, evident, NU are unul). Ori planul nostru are un enunț minunat! TRAVEL – TEAMBUILDING!
Am privit și ne-am dat seama că toate se potriveau!
Trenul, ce regăsire!
Ne place să mergem cu trenul pe trasee superbe și, în plus, era vorba de destinații aflate la o aruncătură de băț de noi: cu astea ce facem? Le amînăm și pe ele fiindcă sînt prea… aproape?? (Uite, n-am fost în Moldova de peste Prut, sau, ce zic eu?, n-am ajuns pînă la această fragedă vîrstă la Brăila sau la Vaslui!) Da, era o idee simplă și părea ușor de înfăptuit! Să mergem! a spus RLM și din acea zi călduroasă de mai lucrurile au început să se așeze în făgașul oarecum obișnuit al pregătirilor…
Privitul unei hărți cu regiunea în discuție e întotdeauna inspirațional. NOUTATEA ABSOLUTĂ e că de data asta avea să fie vorba doar de trenuri și autobuze gen Flixbus ceea ce simplifica planificarea pe partea de TIMP. Nu trebuiau rezervate zboruri cu mult timp înainte, ba chiar speram să decidem pasul următor odată ce ne aflam deja într-una din destinațiile planificate.
Ca întotdeauna prima încercare a noastră, ca bucureșteni, este… cum ieșim din România?! 😊🤦🏻♂️ Concluzia logică a traseului e impusă tot de hartă: cu ce vrem să începem, de la nord la sud? Cu Slovenia.
Perfect. Atunci trebuie să luăm un bilet de la București la… Viena!! 😂😂😂
Verificați. Altfel nu e posibil (fără un disconfort inutil, desigur; de altfel nu există nici măcar vreo cursă aeriană directă spre Ljubljana). Vasăzică Imperiul (habsburgic) contraatacă! Dacă vrei să vezi fostele provincii imperiale din Balcani, mai întîi poftește matale pe la Beci! (de la echivalentul maghiar pentru Viena – Bécs)
Pe hartă, pornind de la nord spre sud și urcînd apoi spre granița din Banat cu România, traseul arată așa
…scriam acum o lună, la finalul ultimei călătorii, că lumea – și noi împreună cu ea – ne aflăm într-un nou Ἀνάβασις (Anabasis)
Nu e deloc greu să se observe la ce „ascensiune“ făceam referire, fiindcă armata de mercenari greci angajată acum aproape 2500 de ani de Cyrus cel tînăr ca să-l doboare pe Artaxerxes de pe tronul Persiei, a fost nevoită să urce dar și să coboare lanțuri muntoase ca să scape cu viață. Așadar Anabasis e o retragere și acest înțeles a dăinuit pînă în ziua de azi.
Pentru noi, aflați în partea finală a ciclului biologic numit viață, toată dezordinea, tot haosul care în ultima lună ne bubuie în urechi și ne agresează privirea în nesfîrșite emisiuni tip breaking-news, în podcast-uri, etc. cu repetarea unor sintagme ca „scumpirea carburanților“, „reducerea zborurilor aeriene“, scăderea burselor, amenințarea cu extinderea foametei în diferite regiuni ale globului, etc. are un caracter amestecat. Ne pare rău dacă vom fi siliți literalmente de împrejurări externe, de neocolit, să abandonăm ceea ce devenise un stil de viață de mai mult timp – călătoriile (practic după ce am putut deține și folosi un pașaport) dar avem și o mică bucurie că, totuși, am văzut țări de pe toate continentele și – mai ales – că am căutat să înțelegem ce spun, ce fac și la ce speră oamenii din locurile unde am călătorit.
Relativ recent am citit un articol al autorului de cărți pe tematică geopolitică pe care îl apreciem amîndoi și ale cărui cărți le-am citit și pe care le avem în bibliotecă: Robert D. Kaplan. Kaplan e cam de vîrsta noastră, a ajuns ziarist, corespondent de presă în teatre de război majore ale secolului XX dar fără a abandona reflexivitatea scriitorului. Plecase inițial din America pe la douăzeci și ceva de ani, ajunsese în Europa cu doar 1.000 de dolari, fără loc de muncă și fără bilet de întoarcere. Intenționa să facă reportaje despre țări străine. În schimb a ajuns să scrie multe cărți, unele aparținînd unui gen nou — cărțile anti-călătorii, care te fac să vrei să-ți anulezi rezervările de bilete de avion și să-ți schimbi încuietorile! Kaplan a fost criticat pentru pesimismul său malthusian (în care, sincer să fiu, mă regăsesc 🤷🏻♂️). În 1994 (!) scria că politica avea să devină localizată pe măsură ce puterea statală centrală se va estompa, iar conflictele subnaționale despre autoapărarea etnică și interesul propriu, nu despre ideologie, ar deveni ceva obișnuit. Lumea postmodernă avea să fie, pentru Kaplan, una dintre numeroasele identități, sisteme și loialități transversale, departe de sistemul ordonat, bazat pe state, al Occidentului din epoca modernă.
ArticolulAnarhia care se apropie mi-a plăcut mult. Deși e scris în 1994, a ajuns de referință chiar și în vremurile astea… tulburi. L-am tradus în întregime, întîi ca exercițiu pentru întreținerea rotițelor competenței mele de traducător autorizat (ei da, sînt și așa ceva!😜), apoi m-am gîndit ca pînă la următoarea posibilă călătorie de travel-team building să-l introduc ca alt intermezzo chiar în blog.
Motivul mai profund este că în jurul nostru e prea mult zgomot de fond, că datorită mass-media conflictele devin prea personalizate: cutare lider (și numai el!) e vinovat pentru… Dar popoarele (populațiile, poftim), nu au nicio contribuție?
Vă îndemn, în zilele acestea de odihnă din jurul sărbătorilor pascale, să citiți articolul lui Kaplan. E lung, misleading la prima vedere (începe cu Africa…?) dar merită pe deplin atenția noastră: e ACTUAL!
Enjoy!
ANARHIA CARE SE APROPIE de Robert D. Kaplan
Februarie 1994
Ochii ministrului erau ca niște gălbenușuri de ou, o consecință a unora dintre numeroasele boli, în special a malariei, endemice în țara sa. În ochii lui se citea și o tristețe de netăgăduit. Vorbea cu o voce lentă și parcă scîrțîită, vocea speranței pe cale să se stingă. Copaci în flăcări, palmieri cocotieri și un Atlantic albastru ca un pix alcătuiau fundalul. Nimic din toate acestea nu părea frumos, însă. „În patruzeci și cinci de ani nu am mai văzut lucruri atît de rele. Nu ne-am descurcat bine după plecarea britanicilor. Dar ceea ce avem acum este ceva mai rău – răzbunarea săracilor, a eșecurilor sociale, a oamenilor cel mai puțin capabili să crească copii într-o societate modernă.“ Apoi a făcut referire la recenta lovitură de stat din țara vest-africană Sierra Leone. „Băieții care au preluat puterea în Sierra Leone provin din case ca asta.“ Ministrul a arătat cu degetul o baracă de tablă ondulată plină de copii. „În trei luni, acești băieți au confiscat toate Mercedes-urile, Volvo-urile și BMW-urile oficiale și le-au distrus înadins pe drum.“ Ministrul l-a menționat pe unul dintre liderii loviturii de stat, Solomon Anthony Joseph Musa, care i-a împușcat pe oamenii care îi plătiseră școlarizarea, „pentru a șterge umilința și a atenua puterea pe care sponsorii săi din clasa de mijloc o aveau asupra lui“.
Tirania nu este nimic nou în Sierra Leone sau în restul Africii de Vest. Dar acum face parte integrantă dintr-o ilegalitate crescîndă, mult mai semnificativă decît orice lovitură de stat, incursiune rebelă sau experiment episodic în democrație. Criminalitatea era ceea ce prietenul meu – un oficial african de rang înalt a cărui viață ar fi amenințată dacă l-aș identifica mai precis – voia cu adevărat să vorbească. Criminalitatea este ceea ce face din Africa de Vest un punct de plecare natural pentru raportul meu despre cum va fi probabil caracterul politic al planetei noastre în secolul XXI.
Orașele din Africa de Vest sînt noaptea unele dintre cele mai nesigure locuri din lume. Străzile sînt neiluminate; poliția adesea duce lipsă de benzină pentru vehiculele sale; hoții înarmați, hoții de mașini și tîlharii proliferează. „Guvernul din Sierra Leone nu are nicio autoritate după lăsarea întunericului“, spune un rezident străin, ridicînd din umeri. Cînd eram în capitala Freetown, în septembrie anul trecut, opt bărbați înarmați cu AK-47 au intrat prin efracție în casa unui american. L-au legat și au furat tot ce avea valoare. Uitați de Miami: zborurile directe dintre Statele Unite și aeroportul Murtala Muhammed, din cel mai mare oraș vecin al Nigeriei, Lagos, au fost suspendate prin ordin al secretarului american al transporturilor din cauza securității ineficiente la terminal și în împrejurimi. Un raport al Departamentului de Stat a citat aeroportul pentru „extorcare din partea forțelor de ordine și a oficialilor de imigrare“. Aceasta este una dintre puținele dăți în care guvernul american a impus embargou unui aeroport străin din motive legate exclusiv de criminalitate. În Abidjan, practic capitala Coastei de Fildeș, restaurantele au paznici înarmați cu bastoane și arme care te plimbă cei aproximativ cinci metri dintre mașină și intrare, oferindu-ți o mostră stranie de cum ar putea fi orașele americane în viitor. Un ambasador italian a fost ucis de focuri de armă cînd tîlharii au invadat un restaurant din Abidjan. Familia ambasadorului nigerian a fost legată și jefuită sub amenințarea armei în reședința ambasadorului. După ce studenții universitari din Coasta de Fildeș au prins bandiți care le năvăleau în cămine, i-au executat agățîndu-le anvelope la gît și dîndu-le foc. Într-un caz, polițiștii ivorieni au stat deoparte și au privit „colierele“, temîndu-se să intervină. De fiecare dată cînd mergeam la terminalul de autobuze din Abidjan, grupuri de tineri cu ochi neliniștiți și scrutători îmi înconjurau taxiul, punîndu-și mîinile pe geamuri, cerîndu-mi „bacșișuri“ pentru căratul bagajelor, chiar dacă aveam doar un rucsac. În orașe din șase țări vest-africane am văzut tineri similari peste tot – hoarde dintre ei. Erau ca niște molecule libere într-un fluid social foarte instabil, un fluid care era în mod clar pe punctul de a se aprinde.
„Vedeți“, mi-a spus prietenul meu, ministrul, „în satele din Africa este perfect natural să mănînci la orice masă și să te cazezi în orice colibă. Dar în orașe această existență comunitară nu mai există. Trebuie să plătești pentru cazare și să fii invitat la mîncare. Cînd tinerii află că rudele lor nu îi pot găzdui, se pierd. Se alătură altor migranți și alunecă treptat în procesul infracțional.“
„În cartierele sărace ale Africii de nord arabe“, a continuat el, „există mult mai puțină criminalitate, deoarece islamul oferă o ancoră socială: de educație și îndoctrinare. Aici, în Africa de Vest, avem mult islam superficial și creștinism superficial. Religia occidentală este subminată de credințe animiste care nu sînt potrivite pentru o societate morală, deoarece se bazează pe puterea irațională a spiritelor. Aici, spiritele sînt folosite pentru a se răzbuna, fie de către o persoană împotriva alteia, fie de către un grup împotriva altuia.“ Multe dintre atrocitățile din războiul civil din Liberia au fost legate de credința în spiritele juju, iar BBC a relatat, în revista sa Focus on Africa, că în luptele civile din Sierra Leone, se spunea că rebelii aveau „o tînără femeie cu ei care mergea pe front goală, mergînd mereu cu spatele și uitîndu-se în oglindă pentru a vedea încotro merge. Acest lucru o făcea invizibilă, astfel încît să poată trece la pozițiile armatei și acolo să îngroape talismane… pentru a îmbunătăți șansele de succes ale rebelilor.“
În cele din urmă, prietenul meu, ministrul, a menționat poligamia. Concepută pentru un mod de viață pastoral, poligamia continuă să prospere în Africa Subsahariană, chiar dacă este din ce în ce mai rară în Africa arabă de nord. Majoritatea tinerilor pe care i-am întîlnit pe drum în Africa de Vest mi-au spus că provin din familii „extinse“, cu o mamă într-un loc și un tată în altul. Traduse într-un mediu urban, structurile familiale laxe sînt în mare măsură responsabile pentru cele mai mari rate ale natalității din lume și pentru explozia virusului HIV pe continent. La fel ca comunalismul și animismul, acestea oferă un scut slab împotriva efectelor sociale corozive ale vieții în orașe. În aceste orașe, cultura africană este redefinită, în timp ce deșertificarea și defrișările – legate, de asemenea, de suprapopulare – alungă tot mai mulți țărani africani din zonele rurale.
O premoniție a viitorului
Africa de Vest devine simbolul stresului demografic, de mediu și societal la nivel mondial, în care anarhia criminală apare ca adevăratul pericol „strategic“. Bolile, suprapopularea, criminalitatea neprovocată, deficitul de resurse, migrația refugiaților, erodarea tot mai mare a statelor-națiune și a frontierelor internaționale, precum și împuternicirea armatelor private, a firmelor de securitate și a cartelurilor internaționale de droguri sînt acum cel mai elocvent demonstrate printr-o prismă vest-africană. Africa de Vest oferă o introducere potrivită la problemele, adesea extrem de neplăcute de discutat, cu care se va confrunta în curînd civilizația noastră. Pentru a recarta pămîntul politic așa cum va fi peste cîteva decenii – așa cum intenționez să fac în acest articol – consider că trebuie să încep cu Africa de Vest.
Nu există niciun alt loc pe planetă unde hărțile politice să te inducă atît de mult în eroare – să te mintă, de fapt – precum în Africa de Vest. Începem cu Sierra Leone. Conform hărții, este un stat-națiune cu granițe definite, cu un guvern care controlează teritoriul său. În realitate, guvernul din Sierra Leone, condus de un căpitan de armată în vîrstă de douăzeci și șapte de ani, Valentine Strasser, controlează Freetown ziua și, de asemenea, o parte din interiorul rural. Pe teritoriul guvernului, armata națională este o gloată rebelă care amenință șoferii și pasagerii la majoritatea punctelor de control. În cealaltă parte a țării, unități ale două armate separate din războiul din Liberia și-au stabilit sediul, la fel ca și o armată de rebeli din Sierra Leone. Forța guvernamentală care luptă împotriva rebelilor este plină de comandanți renegați care s-au aliniat cu șefii de sate nemulțumiți. O lipsă de formă premodernă guvernează cîmpul de luptă, evocînd războaiele din Europa medievală dinaintea Pacii de la Westfalia din 1648, care a inaugurat era statelor-națiune organizate.
Drept urmare, aproximativ 400.000 de locuitori din Sierra Leone sînt strămutați în interiorul țării, alți 280.000 au fugit în Guineea vecină, iar alți 100.000 au fugit în Liberia, chiar dacă 400.000 de liberieni au fugit în Sierra Leone. Gondama, al treilea oraș ca mărime din Sierra Leone, este o tabără de persoane strămutate. Cu încă 600.000 de liberieni în Guineea și 250.000 în Coasta de Fildeș, granițele care împart aceste patru țări au devenit în mare parte lipsite de sens. Chiar și în zonele liniștite, niciunul dintre guverne, cu excepția celui din Coasta de Fildeș, nu întreține școlile, podurile, drumurile și forțele de poliție într-un mod necesar pentru suveranitatea funcțională. Grupul etnic Koranko din nord-estul Sierra Leone își desfășoară toate activitățile comerciale în Guineea. Diamantele din Sierra Leone sînt mai susceptibile de a fi vîndute în Liberia decît în Freetown. În provinciile estice ale Sierra Leone puteți cumpăra bere liberiană, dar nu și marca locală.
În Sierra Leone, ca și în Guineea, ca și în Coasta de Fildeș, ca și în Ghana, cea mai mare parte a pădurii tropicale primare și a tufișurilor secundare sînt distruse într-un ritm alarmant. Am văzut convoaie de camioane care transportau trunchiuri maiestuoase de lemn de esență tare către porturile de coastă. Cînd Sierra Leone și-a obținut independența, în 1961, pînă la 60% din țară era acoperită de pădure tropicală primară. Acum, mai sînt șase procente. În Coasta de Fildeș, proporția a scăzut de la 38% la opt procente. Defrișările au dus la eroziunea solului, ceea ce a dus la mai multe inundații și la mai mulți țînțari. Practic, toți locuitorii din interiorul Africii de Vest au o formă de malarie.
Sierra Leone este un microcosmos a ceea ce se întîmplă, deși într-o manieră mai temperată și graduală, în întreaga Africă de Vest și în mare parte a lumii subdezvoltate: dispariția guvernelor centrale, ascensiunea domeniilor tribale și regionale, răspîndirea necontrolată a bolilor și omniprezența tot mai mare a războiului. Africa de Vest revine la Africa atlasului victorian. Aceasta constă acum dintr-o serie de puncte comerciale de coastă, cum ar fi Freetown și Conakry, și un interior care, din cauza violenței, volatilității și bolilor, devine din nou, așa cum a observat cîndva Graham Greene, „gol“ și „neexplorat“. Cu toate acestea, în timp ce viziunea lui Greene implică un anumit romantism, ca în Freetown-ul somnolent și fermecător de sordid din celebrul său roman „Inima materiei“, Thomas Malthus, filosoful apocalipsei demografice, este acum profetul viitorului Africii de Vest. Iar viitorul Africii de Vest va fi, în cele din urmă, și cel al majorității restului lumii.
Să luăm în considerare „Chicago“. Nu mă refer la Chicago, Illinois, ci la un cartier de mahala din Abidjan, pe care tinerii duri din zonă l-au numit după orașul american. („Washington“ este o altă zonă săracă din Abidjan.) Deși Sierra Leone este considerată pe scară largă ca fiind irecuperabilă, Coasta de Fildeș a fost considerată o poveste de succes africană, iar Abidjan a fost numit „Parisul Africii de Vest“. Succesul, însă, a fost construit pe doi factori artificiali: prețul ridicat al cacao, pentru care Coasta de Fildeș este principalul producător mondial, și talentele unei comunități de expatriați francezi, ai cărei membri au ajutat la conducerea guvernului și a sectorului privat. Economia cacao în expansiune a transformat Coasta de Fildeș într-un magnet pentru lucrătorii migranți din toată Africa de Vest: între o treime și jumătate din populația țării este acum non-ivoriană, iar cifra ar putea ajunge pînă la 75% în Abidjan. În anii 1980, prețurile la cacao au scăzut, iar francezii au început să plece. Zgîrie-norii din Parisul Africii de Vest sînt o fațadă. Poate că 15% din populația orașului Abidjan, de trei milioane de locuitori, trăiește în cartiere de barăci precum Chicago și Washington, iar marea majoritate locuiește în locuri care nu sînt cu mult mai bune. Nu toate aceste locuri apar pe vreuna dintre hărțile la îndemînă. Aceasta este o altă indicație a modului în care hărțile politice sînt produsul înțelepciunii convenționale obosite și, în cazul Coastei de Fildeș, al unei elite care va fi în cele din urmă forțată să renunțe la putere.
Chicago, din ce în ce mai mult la fel ca Abidjan, este o mahala în mijlocul unor tufișuri: o structură în carouri de acoperișuri ondulate din zinc și pereți din carton și folie de plastic neagră. Este situată într-o rîpă plină de palmieri de cocos și palmieri de ulei și este devastată de inundații. Puțini locuitori au acces facil la electricitate, la un sistem de canalizare sau la o alimentare cu apă curată. Pămîntul sfărîmicios roșu, din laterită, mișună de șopîrle lungi de 30 de cm, atît în interiorul, cît și în afara barăcilor. Copiii își fac nevoile într-un pîrîu plin de gunoaie și porci, zumzăind de țînțari ai malariei. În acest pîrîu, femeile spală rufele. Tinerii șomeri își petrec timpul bînd bere, vin de palmier și gin, în timp ce joacă jocuri de pinball construite din lemn putred și cuie ruginite. Aceștia sînt aceiași tineri care jefuiesc casele din cartierele ivoriene mai prospere noaptea. Un bărbat pe care l-am întîlnit, Damba Tesele, a venit la Chicago din Burkina Faso în 1963. Bucătar de profesie, are patru soții și treizeci și doi de copii, dintre care niciunul nu a ajuns la liceu. De cînd a venit în zonă, și-a văzut comunitatea de colibele distruse de autoritățile municipale de șapte ori. De fiecare dată, el și vecinii săi o reconstruiesc. Chicago este cea mai recentă încarnare.
Cincizeci și cinci la sută din populația Coastei de Fildeș este urbană, iar proporția se așteaptă să ajungă la 62% pînă în anul 2000. Creșterea netă anuală a populației este de 3,6%. Aceasta înseamnă că cei 13,5 milioane de locuitori ai Coastei de Fildeș vor ajunge la 39 de milioane pînă în 2025, cînd o mare parte a populației va fi formată din țărani urbanizați, precum cei din Chicago. Dar nu vă bazați pe faptul că Coasta de Fildeș va mai exista atunci. Chicago, care indică mai mult prezentul demografic al Africii și al Lumii a Treia – și chiar mai mult pentru viitor – decît orice peisaj idilic din junglă cu femei care echilibrează ulcioare de lut pe cap, ilustrează de ce Coasta de Fildeș, cîndva un model de succes în Lumea a Treia, devine un studiu de caz în catastrofa Lumii a Treia.
Președintele Felix Houphouet-Boigny, care a murit în decembrie anul trecut la vîrsta de aproximativ nouăzeci de ani, a lăsat în urmă un grup slab de partide politice și o birocrație puternică care descurajează investițiile străine. Deoarece armata este mică, iar populația non-ivoriană este numeroasă, nu există nici o forță reală de menținere a ordinii, nici un sentiment de unitate națională care să diminueze nevoia unei astfel de impuneri. Economia se contractă de la mijlocul anilor 1980. Deși francezii lucrează asiduu pentru a menține stabilitatea, Coasta de Fildeș se confruntă cu o posibilitate mai rea decît o lovitură de stat: o implozie anarhică a violenței criminale – o versiune urbanizată a ceea ce s-a întîmplat deja în Somalia. Sau ar putea deveni o Iugoslavie africană, dar una fără mini-state care să înlocuiască întregul.
Deoarece realitatea demografică a Africii de Vest este o zonă rurală care se transformă în mahalale dense de pe coastă, în cele din urmă, conducătorii regiunii vor ajunge să reflecte valorile acestor orașe țărănești. Există deja semne în acest sens în Sierra Leone – și în Togo, unde dictatorul Etienne Eyadema, la putere din 1967, a fost aproape înlăturat în 1991, nu de democrați, ci de mii de tineri pe care revista West Africa, cu sediul la Londra, i-a descris drept „adolescenți care aruncă cu pietre, asemănători celor din Soweto“. Comportamentul lor ar putea prevesti un regim mai brutal decît cel represiv al lui Eyadema.
Fragilitatea acestor „țări“ vest-africane m-a impresionat cînd am luat o serie de taxiuri de-a lungul Golfului Guineei, din capitala togoleză Lomé, traversînd Ghana, pînă la Abidjan. Călătoria de 640 km a necesitat două zile întregi de condus, din cauza opririlor la două puncte de trecere a frontierei și a altor unsprezece puncte vamale, la fiecare dintre ele celorlalți pasageri fiindu-le percheziționate bagajele. A trebuit să schimb bani de două ori și să completez în mod repetat formulare de declarare a valutei. A trebuit să mituiesc un funcționar de imigrare togolez cu echivalentul a optsprezece dolari înainte ca acesta să fie de acord să-mi pună o ștampilă de ieșire pe pașaport. Cu toate acestea, contrabanda peste aceste granițe este larg răspîndită. London Observer a relatat că, în 1992, echivalentul a 856 de milioane de dolari a părăsit Africa de Vest spre Europa sub formă de „bani urmăriți“, despre care se presupune că sînt bani spălați din droguri. Cartelurile internaționale au descoperit utilitatea regimurilor vest-africane slabe și cu probleme financiare.
Cu cît suveranitatea reală este mai fictivă, cu atît autoritățile de frontieră par mai severe în încercarea de a demonstra contrariul. Obținerea vizelor pentru aceste state poate fi la fel de dificilă ca și trecerea granițelor lor. Ambasadele de la Washington ale Sierrei Leone și Guineei – cele mai sărace două națiuni de pe pămînt, conform unui raport al Națiunilor Unite din 1993 privind „dezvoltarea umană“ – mi-au cerut scrisori de la banca mea (în loc de bilete dus-întors preplătite) și, de asemenea, referințe personale, pentru a dovedi că aveam suficiente mijloace pentru a mă întreține în timpul vizitelor mele. Mi-am amintit de problemele mele legate de vize și valută în timp ce călătoream în statele comuniste din Europa de Est, în special Germania de Est și Cehoslovacia, înainte ca aceste state să se prăbușească.
Ali A. Mazrui, directorul Institutului de Studii Culturale Globale de la Universitatea de Stat din New York, Binghamton, prezice că Africa de Vest – de fapt, întregul continent – este în pragul unei schimbări de frontieră la scară largă. Mazrui scrie: „În secolul XXI, Franța se va retrage din Africa de Vest pe măsură ce se implică din ce în ce mai mult în afacerile [europene]. Sfera de influență vest-africană a Franței va fi ocupată de Nigeria – o putere hegemonică mai naturală… În aceste circumstanțe, granițele Nigeriei se vor extinde probabil pentru a include Republica Niger (legătura Hausa), Republica Benin (legătura Yoruba) și, eventual, Camerunul.“
Viitorul ar putea fi mai tumultos și mai sîngeros decît îndrăznește să spună Mazrui. Franța se va retrage din fostele colonii precum Benin, Togo, Niger și Coasta de Fildeș, unde a susținut monedele locale. Va face acest lucru nu doar pentru că atenția sa va fi îndreptată către noile provocări din Europa și Rusia, ci și pentru că oficialilor francezi mai tineri le lipsesc legăturile emoționale ale generației mai în vîrstă cu fostele colonii. Cu toate acestea, chiar dacă Nigeria încearcă să se extindă, este probabil ca și ea să se împartă în mai multe bucăți. Biroul de Informații și Cercetare al Departamentului de Stat a subliniat recent următoarele aspecte într-o analiză a Nigeriei: „Perspectivele unei tranziții către o guvernare civilă și democratizare sînt reduse… Aparatul represiv al serviciului de securitate al statului… va fi dificil de controlat de orice guvern civil viitor… Țara devine din ce în ce mai neguvernabilă… Diviziunile etnice și regionale se adîncesc, o situație agravată de creșterea numărului de state de la 19 la 30 și de dublarea numărului de autorități guvernamentale locale; clivajele religioase sînt mai grave; fundamentalismul musulman și militantismul creștin evanghelic sînt în creștere; iar anxietatea musulmanilor din nord cu privire la controlul [creștin] asupra economiei din sud este intensă… voința de a menține Nigeria unită este acum foarte slabă.“
Avînd în vedere că Nigeria, bogată în petrol, este un indicator pentru regiune – populația sa de aproximativ 90 de milioane este egală cu populațiile tuturor celorlalte state vest-africane la un loc – este evident că Africa se confruntă cu cataclisme care ar putea face ca foametea din Etiopia și Somalia să pălească în comparație. Acest lucru este valabil mai ales pentru că populația Nigeriei, inclusiv cea a celui mai mare oraș al său, Lagos, a cărui criminalitate, poluare și supraaglomerare îl transformă în clișeul prin excelență al disfuncției urbane din lumea a treia, este menită să se dubleze în următorii douăzeci și cinci de ani, în timp ce țara continuă să-și epuizeze resursele naturale. O parte din dilema Africii de Vest este că, deși zonele sale demografice sînt orizontale, cu densități de locuire crescînd pe măsură ce se călătorește spre sud, departe de Sahara și spre abundența tropicală a litoralului atlantic, granițele ridicate de colonialiștii europeni sînt verticale și, prin urmare, se contrazic cu demografia și topografia. Fotografiile din satelit ilustrează aceeași realitate pe care am trăit-o în taxiul de tufiș: coridorul de coastă Lomé-Abidjan – într-adevăr, întreaga porțiune de coastă de la Abidjan spre est pînă la Lagos – este un megalopolis înfloritor care, după orice standard economic și geografic rațional, ar trebui să constituie o singură suveranitate, mai degrabă decît cele cinci (Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin și Nigeria) în care este împărțit în prezent.
Pe măsură ce multe granițe interne africane încep să se prăbușească, se ridică o graniță tot mai impenetrabilă care amenință să izoleze continentul în ansamblu: zidul bolii. Doar pentru a vizita Africa de Vest într-un anumit grad de siguranță, am cheltuit aproximativ 500 de dolari pentru o serie de vaccinări împotriva hepatitei B și alte profilaxii ale bolilor. Africa poate fi astăzi mai periculoasă în această privință decît era în 1862, înainte de antibiotice, cînd exploratorul Sir Richard Francis Burton descria situația sanitară de pe continent ca fiind „mortală, o Golgota, un Jehannum“. Dintre cele aproximativ 12 milioane de persoane din întreaga lume al căror sînge este seropozitiv, 8 milioane se află în Africa. În capitala Coastei de Fildeș, al cărei sistem rutier modern nu face decît să contribuie la răspîndirea bolii, 10% din populație este seropozitivă. Iar războiul și mișcările de refugiați ajută virusul să pătrundă în zone mai îndepărtate ale Africii. Alan Greenberg, medic, reprezentant al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Abidjan, explică faptul că în Africa virusul HIV și tuberculoza „se accelerează acum reciproc“. Dintre cei aproximativ 4.000 de pacienți nou diagnosticați cu tuberculoză în Abidjan, 45% au fost, de asemenea, descoperiți ca fiind seropozitivi. Pe măsură ce ratele natalității în Africa cresc vertiginos și mahalalele proliferează, unii experți își fac griji că mutațiile virale și hibridizările ar putea, cel puțin posibil, să ducă la o formă a virusului SIDA care este mai ușor de contractat decît tulpina actuală.
Malaria este cea mai responsabilă pentru zidul de boală care amenință să separe Africa și alte părți ale Lumii a Treia de regiunile mai dezvoltate ale planetei în secolul XXI. Transmisă de țînțari, malaria, spre deosebire de SIDA, este ușor de contractat. Majoritatea oamenilor din Africa Subsahariană au episoade recurente ale bolii pe tot parcursul vieții, iar aceasta se transformă în forme din ce în ce mai mortale. „Marele dar al malariei este apatia totală“, a scris Sir Richard Burton, portretizînd cu acuratețe situația din mare parte a Lumii a Treia de astăzi. Vizitatorii zonelor afectate de malarie ale planetei sînt protejați de un nou medicament, meflochina, al cărui efect secundar este reprezentat de vise vii, chiar violente. Dar o tulpină de malarie cerebrală rezistentă la meflochina este acum în ofensivă. Prin urmare, a te apăra împotriva malariei în Africa devine din ce în ce mai mult ca a te apăra împotriva crimelor violente. Te angajezi în „modificarea comportamentului“: nu ieși afară la amurg, porți repelent de țînțari tot timpul.
Iar orașele continuă să crească. Mi-am făcut o idee generală despre viitor în timp ce conduceam de la aeroport pînă în centrul orașului Conakry, capitala Guineei. Călătoria de patruzeci și cinci de minute în trafic intens a trecut printr-un cartier de coșmaruri nesfîrșit: un spectacol dickensian de coșmar căruia Dickens însuși nu i-ar fi dat niciodată crezare. Colibele de tablă ondulată și pereții scîrboși erau acoperiți cu mîzgă neagră. Magazinele erau construite din containere de transport ruginite, mașini uzate și grămezi de plasă de sîrmă. Străzile erau o baltă lungă de gunoaie plutitoare. Țînțari și muște erau peste tot. Copiii, mulți dintre ei cu burți proeminente, păreau la fel de numeroși ca furnicile. Cînd a scăzut mareea, șobolani morți și schelete de mașini au fost expuse pe plaja noroioasă. În douăzeci și opt de ani, populația Guineei se va dubla dacă creșterea continuă în ritmul actual. Exploatarea lemnului de esență tare continuă cu o viteză nebunească, iar oamenii fug din zonele rurale din Guineea spre Conakry. Mi s-a părut că aici, ca și în alte părți ale Africii și ale lumii a treia, omul provoacă natura mult dincolo de limitele ei, iar natura începe acum să se răzbune.
Africa poate fi la fel de relevantă pentru caracterul viitor al politicii mondiale precum au fost Balcanii acum o sută de ani, înainte de cele două războaie balcanice și de Primul Război Mondial. Atunci, amenințarea era prăbușirea imperiilor și nașterea națiunilor bazate exclusiv pe trib. Acum, amenințarea este mai elementară: natura necontrolată. Viitorul imediat al Africii ar putea fi foarte grav. Răsturnările care vor urma, în care ambasadele străine sînt închise, statele se prăbușesc, iar contactul cu lumea exterioară are loc prin intermediul unor posturi comerciale de coastă periculoase și afectate de boli, vor avea o importanță majoră în secolul în care intrăm. (Nouă din cele douăzeci și una de misiuni de ajutor extern ale SUA care vor fi închise în următorii trei ani se află în Africa – un prolog al unei consolidări a ambasadelor SUA.) Tocmai pentru că o mare parte a Africii este pe cale să treacă peste pragul prăpastiei într-un moment în care Războiul Rece s-a încheiat, cînd stresul ecologic și demografic din alte părți ale globului devine critic și cînd sistemul de state-națiune de după Primul Război Mondial – nu doar în Balcani, ci poate și în Orientul Mijlociu – este pe cale să se prăbușească, Africa sugerează cum vor fi războiul, granițele și politica etnică peste cîteva decenii.
Pentru a înțelege evenimentele din următorii cincizeci de ani, așadar, trebuie să înțelegem deficitul de mediu, conflictul cultural și rasial, destinul geografic și transformarea războiului. Ordinea în care le-am numit pe acestea nu este întîmplătoare. Fiecare concept, cu excepția primului, se bazează parțial pe cel sau cele anterioare, ceea ce înseamnă că ultimele două – noile abordări ale cartografierii și ale războiului – sînt cele mai importante. De asemenea, sînt cele mai puțin înțelese. Acum voi analiza fiecare idee, bazîndu-mă pe munca specialiștilor și, de asemenea, pe propriile mele experiențe de călătorie în diferite părți ale globului, în afară de Africa, pentru a completa golurile unui nou atlas politic.
Mediul înconjurător ca putere ostilă
Pentru o vreme, mass-media va continua să atribuie revoltele și alte tulburări violente din străinătate în principal conflictelor etnice și religioase. Dar, pe măsură ce aceste conflicte se înmulțesc, va deveni evident că altceva se întîmplă, făcînd din ce în ce mai multe locuri precum Nigeria, India și Brazilia neguvernabile.
Dacă menționezi Mediul înconjurător sau „diminuarea resurselor naturale“ în cercurile de politică externă, te vei confrunta cu un zid de scepticism sau plictiseală. Mai ales pentru conservatori, termenii înșiși par inconsistenți. Fundațiile de politici publice au contribuit la lipsa de interes, prin finanțarea unor studii de mediu cu focus restrîns, pline de jargon tehnic pe care experții în afaceri externe îl lasă pur și simplu să se adune pe birourile lor.
Este timpul să înțelegem Mediul înconjurător pentru ceea ce este: problema de securitate națională de la începutul secolului XXI. Impactul politic și strategic al creșterii populației, răspîndirii bolilor, defrișărilor și eroziunii solului, epuizării apei, poluării aerului și, eventual, creșterii nivelului mării în regiuni critice și supraaglomerate precum Delta Nilului și Bangladesh – evoluții care vor provoca migrații în masă și, la rîndul lor, vor incita conflicte de grup – va fi principala provocare de politică externă din care vor emana în cele din urmă majoritatea celorlalte, stîrnind publicul și unind diverse interese rămase din Războiul Rece. În secolul XXI, apa va fi periculos de insuficientă în locații atît de diverse precum Arabia Saudită, Asia Centrală și sud-vestul Statelor Unite. Un război ar putea izbucni între Egipt și Etiopia pentru apa rîului Nil. Chiar și în Europa au apărut tensiuni între Ungaria și Slovacia din cauza construirii unui baraj pe Dunăre, un caz clasic al modului în care disputele de mediu se contopesc cu cele etnice și istorice. Politologul și fostul consilier al lui Clinton, Michael Mandelbaum, a declarat: „Avem astăzi o politică externă de formă asemănătoare unei gogoașe – multe interese periferice, dar nimic în centru“. Mediul, voi argumenta, face parte dintr-o serie terifiantă de probleme care vor defini o nouă amenințare la adresa securității noastre, umplînd golul din gogoașa lui Mandelbaum și permițînd unei politici externe post-Război Rece să apară inexorabil, din nevoie, mai degrabă decît intenționat.
Politica noastră externă din timpul Războiului Rece a început cu adevărat cu celebrul articol al lui George F. Kennan, semnat „X“, publicat în Foreign Affairs în iulie 1947, în care Kennan pleda pentru o „limitare fermă și vigilentă“ a unei Uniuni Sovietice motivate imperial, mai degrabă decît ideologic. Este posibil ca politica noastră externă post-Război Rece să fie considerată într-o zi ca avînd începuturile într-o analiză scrisă chiar mai îndrăzneață și mai detaliată: una care a apărut în revista International Security. Articolul, publicat în toamna anului 1991 de Thomas Fraser Homer-Dixon, șeful Programului de Studii pentru Pace și Conflict de la Universitatea din Toronto, a fost intitulat „La prag: Schimbările de mediu – cauze ale conflictelor acute“. Homer-Dixon a integrat, cu mai mult succes decît alți analiști, două domenii pînă acum separate – studiile conflictelor militare și studiul mediului fizic.
În viziunea lui Homer-Dixon, viitoarele războaie și violența civilă vor apărea adesea din cauza lipsei de resurse precum apa, terenurile cultivate, pădurile și peștele. Așa cum vor exista războaie determinate de mediu și fluxuri de refugiați, vor exista regimuri pretoriene induse de mediu – sau, așa cum spune el, „regimuri dure“. Țările cu cea mai mare probabilitate de a dobîndi regimuri dure, potrivit lui Homer-Dixon, sînt cele care sînt amenințate de o bază de resurse în declin, dar au și „o istorie a forței statale [citește «militare»]“. Printre candidați se numără Indonezia, Brazilia și, bineînțeles, Nigeria. Deși fiecare dintre aceste națiuni a manifestat tendințe de democratizare în ultima vreme, Homer-Dixon susține că astfel de tendințe sînt probabil „epifenomene“ superficiale, care nu au nicio legătură cu procesele pe termen lung care includ creșterea populației și scăderea materiilor prime. Democrația este problematică; penuria este mai sigură.
Într-adevăr, Saddam Hussein-ii viitorului vor avea mai multe ocazii favorabile, nu mai puține. Pe lîngă generarea de conflicte tribale, resursele mai limitate vor pune o presiune mare asupra multor popoare care nu au avut vreodată o tradiție democratică sau instituțională de la bun început. În următorii cincizeci de ani, populația Pămîntului va crește de la 5,5 miliarde la peste nouă miliarde. Deși optimiștii au speranțe pentru noi tehnologii de gestionare a resurselor și dezvoltarea pieței libere în satul global, ei nu reușesc să observe că, așa cum a subliniat Academia Națională de Științe, 95% din creșterea populației va avea loc în cele mai sărace regiuni ale lumii, unde guvernele de acum – uitați-vă doar la Africa – demonstrează o capacitate redusă de a funcționa, darămite de a implementa chiar și îmbunătățiri marginale. Homer-Dixon scrie, prevestitor: „Neo-malthusienii ar putea subestima adaptabilitatea umană în sistemul social-de mediu de astăzi, dar pe măsură ce trece timpul, analiza lor ar putea deveni din ce în ce mai convingătoare.“
În timp ce o minoritate a populației umane va fi, așa cum ar spune Francis Fukuyama, suficient de adăpostită pentru a intra într-un tărîm „post-istoric“, trăind în orașe și suburbii în care mediul a fost stăpînit, iar animozitățile etnice au fost înăbușite de prosperitatea burgheză, un număr din ce în ce mai mare de oameni vor fi blocați în istorie, trăind în cartiere de coteț unde încercările de a depăși sărăcia, disfuncțiile culturale și conflictele etnice vor fi sortite eșecului de lipsa apei de băut, a solului de cultivat și a spațiului pentru supraviețuire. În țările în curs de dezvoltare, stresul ecologic îi va pune pe oameni în fața unei alegeri din ce în ce mai mari între totalitarism (ca în Irak), mini-state cu tendințe fasciste (ca în Bosnia controlată de sîrbi) și culturi de tip „războinic rutier“ (ca în Somalia). Homer-Dixon concluzionează că „pe măsură ce degradarea mediului continuă, amploarea potențialei perturbări sociale va crește“.
Tad Homer-Dixon este un proroc Ieremia improbabil. Astăzi, la o vîrstă fragedă de treizeci și șapte de ani, a crescut în mijlocul măreției silvestre a Insulei Vancouver, urmînd școli private. Vorbirea sa este calmă, perfect uniformă și pronunțată clar. Nu există nimic în trecutul sau în felul său de a fi care să indice o înclinație spre pesimism. Canadian anglican care își petrece verile plimbîndu-se cu canoe pe lacurile din nordul provinciei Ontario și care vorbește despre munții inofensivi, urșii negri și brazii Douglas din tinerețea sa, este opusul neoconservatorului intelectual sever, genul care se simte confortabil cu scenariile conflictuale. Nu este nici un ecologist care se opune dezvoltării. „Tatăl meu a fost un exploatator forestier care s-a gîndit la silvicultura ecologică înaintea altora“, spune el. „A exploatat lemne, a plantat, a exploatat lemne și a plantat. A ieșit din afacere exact cînd problema era polarizată de ecologiști. Ei urăsc ecosistemele schimbate. Dar ființele umane, doar prin faptul că transportă semințe, schimbă lumea naturală.“ Fiind copil unic, al cărui loc de joacă era o sălbăticie practic neatinsă și o coastă maritimă, Homer-Dixon are o familiaritate cu lumea naturală care îi permite să vadă o realitate față de care majoritatea analiștilor politici – copii ai suburbilor și ai străzilor orașelor – sînt orbi.
„Trebuie să readucem natura în realitate“, susține el. „Trebuie să încetăm să mai separăm politica de lumea fizică – clima, sănătatea publică și mediul înconjurător.“ Citîndu-l pe Daniel Deudney, un alt expert pionier în aspectele de securitate ale mediului, Homer-Dixon spune că „prea mult timp am fost prizonierii teoriei «sociale-sociale», care presupune că există doar cauze sociale pentru schimbările sociale și politice, mai degrabă decît și cauze naturale. Această mentalitate socio-socială a apărut odată cu Revoluția Industrială, care ne-a separat de natură. Dar natura revine în forță, legată de creșterea populației. Va avea implicații incredibile în materie de securitate.“
„Gîndește-te la o limuzină alungită pe străzile pline de gropi din New York, unde locuiesc cerșetori fără adăpost. În interiorul limuzinei se află regiunile postindustriale cu aer condiționat din America de Nord, Europa, zona emergentă a Pacificului și alte cîteva locuri izolate, cu întîlnirile lor comerciale și autostrăzile informaționale. În afara ei se află restul omenirii, mergînd într-o direcție complet diferită.“
Intrăm într-o lume care se bifurcă. O parte a globului este locuită de Ultimul Om al lui Hegel și Fukuyama, sănătos, bine hrănit și răsfățat de tehnologie. Cealaltă parte, mai mare, este locuită de Primul Om al lui Hobbes, condamnat la o viață „săracă, urîtă, brutală și scurtă“. Deși ambele părți vor fi amenințate de stresul mediului, Ultimul Om va putea să-l stăpînească; Primul Om nu.
Ultimul Om se va adapta la pierderea pînzelor freatice subterane din vestul Statelor Unite. Va construi diguri pentru a salva Capul Hatteras și plajele Chesapeake de creșterea nivelului mării, chiar dacă Insulele Maldive, în largul coastei Indiei, se scufundă în uitare, iar țărmurile Egiptului, Bangladeshului și Asiei de Sud-Est se retrag, împingînd zeci de milioane de oameni spre interior, unde nu mai este loc pentru ei, accentuînd astfel diviziunile etnice.
Homer-Dixon arată spre o hartă mondială a degradării solului din biroul său din Toronto. „Cu cît culoarea hărții este mai închisă, cu atît degradarea este mai gravă“, explică el. Coasta Africii de Vest, Orientul Mijlociu, subcontinentul indian, China și America Centrală au cele mai închise nuanțe, semnificînd tot felul de degradare, legată de vînturi, substanțe chimice și probleme legate de apă. „Cea mai gravă degradare este, în general, acolo unde populația este cea mai mare. Populația este, în general, cea mai mare acolo unde solul este cel mai bun. Așadar, degradăm cel mai bun sol al Pămîntului.“
În opinia lui Homer-Dixon, China este exemplul chintesențial al degradării mediului. „Succesul“ său economic actual maschează probleme mai profunde. „Rata de creștere de paisprezece procente a Chinei nu înseamnă că va fi o putere mondială. Înseamnă că China de coastă, unde are loc creșterea economică, se alătură restului zonei Pacificului. Disparitatea cu China din interiorul țării se intensifică.“ Referindu-se la cercetările de mediu ale colegului său, ecologistul de origine cehă Vaclav Smil, Homer-Dixon explică modul în care disponibilitatea terenului arabil pe cap de locuitor în interiorul Chinei a scăzut rapid, în același timp în care calitatea acestui teren a fost distrusă de defrișări, pierderea solului vegetal și salinizare. El menționează pierderea și contaminarea rezervelor de apă, epuizarea fîntînilor, blocarea sistemelor de irigații și a rezervoarelor cu nămol erodat și o populație de 1,54 miliarde pînă în anul 2025: este o concepție greșită că China și-a ținut populația sub control. Mișcări de populație la scară largă sînt în curs de desfășurare, din interiorul Chinei către coasta Chinei și din sate către orașe, ceea ce duce la o creștere a criminalității precum cea din Africa și la creșterea disparităților regionale și a conflictelor într-o țară cu o puternică tradiție de șefi de război și o tradiție slabă de guvernare centrală – din nou, ca în Africa. „Probabil vom vedea centrul contestat și fracturat, iar China nu va rămîne aceeași pe hartă“, spune Homer-Dixon.
Lipsa unui mediu înconjurător compatibil va alimenta urile existente și va afecta relațiile de putere, pe care le observăm acum.
Cazaci rași în cap, Războinici Juju
În vara anului 1993, într-un număr al revistei Foreign Affairs, Samuel P. Huntington, de la Institutul Olin pentru Studii Strategice al Universității Harvard, a publicat un articol care te pune pe gînduri intitulat „Ciocnirea civilizațiilor?“. Lumea, susține el, a trecut în cursul acestui secol de la conflictul dintre stat-națiune la conflictul ideologic și, în final, la conflictul cultural. Aș adăuga că, pe măsură ce fluxurile de refugiați cresc și pe măsură ce țăranii continuă să migreze în orașele din întreaga lume – transformîndu-le în sate întinse – granițele naționale vor însemna mai puțin, chiar dacă mai multă putere va cădea în mîinile unor grupuri mai puțin educate și mai puțin sofisticate. În ochii acestor milioane de oameni needucați, dar recent împuterniciți, granițele reale sînt cele mai tangibile și dificil de rezolvat: cele ale culturii și tribului. Huntington scrie: „În primul rînd, diferențele dintre civilizații nu sînt doar reale; sînt fundamentale“, implicînd, printre altele, istoria, limba și religia. „În al doilea rînd… interacțiunile dintre popoarele aparținînd unor civilizații diferite sînt în creștere; aceste interacțiuni tot mai mari intensifică conștiința civilizației.“ Modernizarea economică nu este neapărat un panaceu, deoarece alimentează ambițiile individuale și de grup, slăbind în același timp loialitățile tradiționale față de stat. Este demn de remarcat, de exemplu, că tocmai orașul cel mai bogat și cu cea mai rapidă dezvoltare din India, Bombay, a fost cel care a cunoscut cele mai grave violențe intercomunitare între hinduși și musulmani. Luați în considerare faptul că orașele indiene, la fel ca cele africane și chineze, sînt bombe ecologice cu ceas – Delhi și Calcutta, dar și Beijing, au cea mai proastă calitate a aerului dintre toate orașele din lume – și este evident cît de profund legate sînt creșterea populației, degradarea mediului și conflictul etnic.
Huntington subliniază conflictele interconectate dintre civilizațiile hinduse, musulmane, ortodoxe slave, occidentale, japoneze, confucianiste, latino-americane și, eventual, africane: de exemplu, hindușii se ciocnesc cu musulmanii în India, musulmanii turci se ciocnesc cu rușii ortodocși slavi în orașele din Asia Centrală, Occidentul se ciocnește cu Asia. (Chiar și în Statele Unite, afro-americanii se trezesc asediați de un aflux de latino-americani concurenți.) Indiferent de legi, refugiații găsesc o modalitate de a sparge granițele oficiale, aducînd cu ei pasiunile lor, ceea ce înseamnă că Europa și Statele Unite vor fi slăbite de disputele culturale.
Pentru că abordarea lui Huntington este amplă, particularitățile sale sînt vulnerabile la atacuri. Într-o respingere a argumentului lui Huntington, profesorul Fouad Ajami de la Johns Hopkins, un șiit de origine libaneză care cu siguranță cunoaște lumea dincolo de suburbii, scrie în numărul din septembrie-octombrie 1993 al revistei Foreign Affairs: „Lumea islamului se divide și se subdivide. Liniile de luptă din Caucaz… nu sînt echivalente cu liniile de falie civilizaționale. Liniile urmează interesele statelor. În timp ce Huntington vede un duel civilizațional între Armenia și Azerbaidjan, statul iranian a abandonat zelul religios… vîntului… în acea bătălie, iranienii s-au înclinat spre Armenia creștină.“
Este adevărat, războiul ipotetic al lui Huntington dintre islam și creștinismul ortodox nu este confirmat de rețeaua de alianțe din Caucaz. Dar asta se întîmplă doar pentru că a identificat greșit ce război cultural are loc acolo. O vizită recentă în Azerbaidjan mi-a arătat clar că turcii azeri, cei mai seculari musulmani șiiți din lume, își văd identitatea culturală nu în termeni de religie, ci în termeni de rasă turcică. Armenii, de asemenea, luptă împotriva azerilor nu pentru că aceștia din urmă sînt musulmani, ci pentru că sînt turci, înrudiți cu aceiași turci care i-au masacrat pe armeni în 1915. Cultura turcică (seculară și bazată pe limbi care folosesc alfabetul latin) se luptă cu cultura iraniană (militantă religioasă, așa cum este definită de Teheran, și legată de alfabetul arab) pe întreaga suprafață a Asiei Centrale și a Caucazului. Prin urmare, armenii sînt aliați naturali ai concetățenilor lor indo-europeni, iranienii.
Huntington are dreptate cînd vede Caucazul drept un punct de izbucnire al războiului cultural și rasial. Dar, așa cum observă Ajami, tectonica plăcilor lui Huntington este prea simplă. Două luni de călătorii recente prin Turcia mi-au arătat că, deși turcii dezvoltă o neîncredere profundă, aproape de ură, față de Iranul musulman, ei își revizuiesc și, mai ales în cartierele sărace care au ajuns să domine opinia publică turcă, identitatea de grup, văzîndu-se din ce în ce mai mult ca musulmani abandonați de un Occident care face puțin pentru a-i ajuta pe musulmanii asediați din Bosnia și care atacă musulmanii turci pe străzile Germaniei.
Cu alte cuvinte, Balcanii, un butoi cu pulbere pentru războiul dintre state naționale la începutul secolului al XX-lea, ar putea fi un butoi cu pulbere pentru războiul cultural la începutul secolului al XXI-lea: între creștinismul ortodox (reprezentat de sîrbi și o configurație bizantină clasică formată din greci, ruși și români) și Casa Islamului. Totuși, în Caucaz, acea Casă a Islamului se confruntă cu o ciocnire între civilizațiile turcică și iranienă. Ajami afirmă că tocmai această subdiviziune, ca să nu mai vorbim de toate diviziunile din lumea arabă, indică faptul că Occidentul, inclusiv Statele Unite, nu este amenințat de scenariul lui Huntington. Așa cum a demonstrat Războiul din Golf, Occidentul s-a dovedit capabil să joace o parte a Casei Islamului împotriva alteia.
Adevărat. Totuși, fie că este conștient de acest lucru sau nu, Ajami descrie o lume și mai periculoasă decît cea pe care și-o imaginează Huntington, mai ales dacă luăm în considerare cercetările lui Homer-Dixon despre deficitul de mediu. În afara limuzinei s-ar afla o planetă dărăpănată și aglomerată, plină de cazaci rași în cap și războinici juju, influențați de cele mai mari deșeuri ale culturii pop occidentale și de uri tribale străvechi, luptînd pentru bucăți de pămînt suprautilizat în conflicte de gherilă care se extind pe continente și se intersectează fără un model clar – ceea ce înseamnă că nu există o amenințare ușor de definit. Lumea lui Kennan, cu un singur adversar, pare la fel de îndepărtată ca lumea lui Herodot.
Majoritatea oamenilor cred că lumea politică a trecut prin schimbări imense din 1989 încoace. Dar acestea sînt minore în comparație cu ceea ce urmează. Dezmembrarea și refacerea atlasului abia acum începe. Prăbușirea imperiului sovietic și sfîrșitul apropiat al confruntării militare arabo-israeliane sînt doar prologuri ale schimbărilor cu adevărat mari care stau în față. Michael Vlahos, un gînditor pe termen lung al Marinei SUA, avertizează: „Nu sîntem responsabili de mediu și lumea nu ne urmează. Acesta merge în multe direcții. Nu presupuneți că capitalismul democratic este ultimul cuvînt în evoluția socială umană.“
Înainte de a aborda problemele legate de hărți și de conflicte, vreau să analizez mai atent interacțiunea dintre religie, cultură, schimbările demografice și distribuția resurselor naturale într-o anumită zonă a lumii: Orientul Mijlociu.
Trecutul este mort
Construite pe dealuri abrupte și noroioase, barăcile din Ankara, capitala Turciei, emană dramatism vizual. Altındag, sau „Muntele de Aur“, este o piramidă a viselor, construită din blocuri de beton și tablă ondulată, ridicîndu-se ca și cum fiecare baracă ar fi construită peste alta, toate întinzîndu-se stîngaci și dureros spre cer – raiul turcilor mai bogați care locuiesc în alte părți ale orașului. Nicăieri altundeva pe planetă nu am găsit un simbol arhitectural atît de emoționant al strădaniei omului, cu crăpături în pereții caselor astupate cu conserve ruginite și praz și ceapă crescînd pe verande asamblate din scînduri de lemn putrezit. Din motive pe care le voi explica, barăcile turcești sînt un univers psihologic diferit de cel african.
Pentru a vedea cu adevărat secolul XXI, ochii trebuie să deprindă o estetică diferită. Trebuie să respingem imaginile excesiv de stilizate din revistele de călătorie, cu fotografii atrăgătoare ale satelor exotice și ale centrelor comerciale pline de farmec. Există mult prea multe milioane de oameni ale căror vise sînt mai comune, mai reale – ale căror energii și dorințe brute vor copleși viziunile elitelor, transformînd viitorul în ceva înfricoșător de nou. Dar în Turcia am învățat că mahalalele nu sînt toate rele.
Cartierele sărace din Abidjan îl îngrozesc și îl resping pe străin. În Turcia este invers. Cu cît mă apropiam mai mult de Muntele Aur, cu atît arăta mai bine și mă simțeam mai în siguranță. Aveam lire turcești în valoare de 1.500 de dolari într-un buzunar și cecuri de călătorie în valoare de 1.000 de dolari în celălalt, dar nu simțeam nicio teamă. Muntele Aur era un cartier real. Interiorul unei case îi spunea povestea: harababura arhitecturală din blocuri de beton, tablă și pereți de carton era înșelătoare. Înăuntru era o casă – ordine, adică, care transmitea demnitate. Am văzut un frigider funcțional, un televizor, un dulap suspendat cu cîteva cărți și o mulțime de fotografii de familie, cîteva plante lîngă o fereastră și o sobă. Deși străzile devin rîuri de noroi cînd plouă, podelele din interiorul acestei case erau impecabile.
Și alte case erau la fel. Școlarii alergau cu serviete legate la spate, camioanele aduceau benzină pentru gătit, cîțiva bărbați stăteau într-o cafenea și sorbeau ceai. Un bărbat sorbea bere. Alcoolul este ușor de obținut în Turcia, un stat laic în care 99% din populație este musulmană. Cu toate acestea problema alcoolismului este redusă. Infracțiunile împotriva persoanelor sînt infinitezimale. Sărăcia și analfabetismul sînt versiuni diluate a ceea ce se întîmplă în Algeria și Egipt (ca să nu mai vorbim de Africa de Vest), ceea ce face mult mai dificil ca extremiștii religioși să se infiltreze.
Ideea mea, atunci cînd aduc în discuție o mahala destul de salubră și fără criminalitate, este următoarea: existența ei demonstrează cît de formidabilă este structura din care este alcătuită cultura musulmană turcă. O cultură atît de puternică are potențialul de a domina din nou Orientul Mijlociu. Mahalele sînt teste decisive pentru punctele forte și slăbiciunile culturale înnăscute. Popoarele ale căror culturi pot păstra o viață cuprinzătoare în cartiere sărace fără a se descompune vor fi, relativ vorbind, cîștigătorii viitorului. Cei ale căror culturi nu pot, vor fi victimele viitorului. Mahalele – în sens sociologic – nu există în orașele turcești. Legătura dintre oameni și grupurile familiale este mai puternică aici decît în Africa. Islamul renascut și identitatea culturală turcică au produs o civilizație cu o musculatură naturală. Turcii, nomazii pereni ai istoriei, acceptă perturbările de ritm.
Viitorul Orientului Mijlociu se așterne în liniște în mintea locuitorilor Muntelui de Aur. Gîndiți-vă la o tabără militară otomană în ajunul distrugerii Constantinopolului grecesc în 1453. Acesta este Muntele de Aur. „Am adus satul aici. Dar în sat am muncit mai mult – pe cîmp, toată ziua. Așa că nu am putut posti în timpul [lunii sfinte] Ramadanului. Aici postim. Aici sîntem mai religioși.“ Aishe Tanrikulu, împreună cu alte șase femei, îndesa orez în frunze de viță dintr-un bol rudimentar de plastic. M-a rugat să mă alătur ei la umbra unei foi de tablă. Fiecare dintre aceste femei avea părul acoperit de o batistă. În oraș, se întîlneau cu televiziunea pentru prima dată. „Sîntem oameni tradiționaliști, religioși. Emisiunile ne jignesc“, ne-a spus Aishe. O altă femeie s-a plîns de școli. Deși copiii ei nu aveau alte opțiuni educaționale disponibile în sat, trebuiau să concureze cu turcii mai bogați și seculari. „Copiii din familii bogate cu relații – ei primesc toate locurile.“ Mai multe șanse, mai multe tensiuni, cu alte cuvinte.
Ghidul meu către Muntele de Aur a fost unul atipic: Povești din Dealurile Gunoiului, un roman brutal de realist al scriitoarei turce Latife Tekin, despre viața în cartierele sărace, care în Turcia se numesc gecekondus („construite într-o noapte“). „Asculta pămîntul și plîngea neîncetat după apă, după muncă și pentru vindecarea bolilor răspîndite de gunoaie și deșeurile fabricilor“, scrie Tekin. În cel mai revelator pasaj din Povești din Dealurile Gunoiului, ocupanților ilegali li se spune „despre un anumit «Imperiu Otoman»… că acolo unde locuiau acum existase odată un imperiu cu acest nume“. Această istorie i-a „nedumerit“ pe ocupanți ilegali. Era prima dată cînd auzeau de ea. Deși unul dintre ei știa „că bunicul și cîinele său au murit luptînd cu grecii“, naționalismul și un simț cuprinzător al istoriei turcești sînt apanajul claselor de mijloc și superioare turcești și al străinilor ca mine, care se simt obligați să aibă o noțiune despre „Turcia“.
Dar ce știau ocupanții ilegali din Munții Aurului despre armatele de migranți turci care veniseră înaintea lor – și anume, selgiucizi și otomani? Pentru acești țărani recent urbanizați și omologii lor din Africa, lumea arabă, India și atîtea alte locuri, lumea este nouă, ca să adaptăm expresia lui V. S. Naipaul. După cum a scris Naipaul despre refugiații urbani din India în O civilizație rănită : „Se vedeau la începutul lucrurilor: oameni nepregătiți care își revendicau pămîntul pentru prima dată și, din haos, își dezvoltau propria filozofie a comunității și a auto-ajutorării. Pentru ei, trecutul era mort; îl lăsaseră în urmă în sate.“
Peste tot în lumea în curs de dezvoltare de la începutul secolului XXI, acești bărbați și femei noi, se năpustesc asupra orașelor, refac civilizații și își redefinesc identitățile în termeni de religie și etnie tribală, care nu coincid cu granițele statelor existente.
În Turcia se întîmplă mai multe lucruri simultan. În 1980, 44% dintre turci locuiau în orașe; în 1990, procentul era de 61%. Pînă în anul 2000, se așteaptă ca cifra să ajungă la 67%. Satele se golesc pe măsură ce în jurul orașelor turcești se dezvoltă inele concentrice de dezvoltări gecekondu. Aceasta este adevărata revoluție politică și demografică din Turcia și din alte părți, iar corespondenții străini de obicei nu scriu despre ea.
În timp ce sărăcia rurală este veche și aproape o parte „normală“ a structurii sociale, sărăcia urbană este destabilizatoare social. După cum a arătat Iranul, extremismul islamic este mecanismul psihologic de apărare al multor țărani urbanizați amenințați cu pierderea tradițiilor în orașele pseudo-moderne, unde valorile lor sînt atacate, unde serviciile de bază precum apa și electricitatea nu sînt disponibile și unde sînt agresați de un mediu fizic nesănătos. Etnologul și orientalistul american Carleton Stevens Coon a scris în 1951 că Islamul „a făcut posibilă supraviețuirea și fericirea optimă a milioane de ființe umane într-un mediu din ce în ce mai sărăcit, pe o perioadă de o mie patru sute de ani“. Dincolo de mesajul său puternic și clar articulat, însuși militantismul Islamului îl face atractiv pentru cei asupriți. Este singura religie care este pregătită să lupte. O eră politică determinată de stresul mediului, sensibilitatea culturală crescută, urbanizarea nereglementată și migrațiile refugiaților este o eră creată divin pentru răspîndirea și intensificarea Islamului, deja religia cu cea mai rapidă creștere din lume. (Deși islamul se răspîndește în Africa de Vest, este împiedicat de sincretizarea cu animismul: acest lucru îi face pe noii convertiți mai puțin predispuși să devină extremiști anti-occidentali, dar duce și la o versiune slăbită a credinței, care este mai puțin eficientă ca antidot împotriva criminalității.)
În Turcia însă, Islamul își creează, în mod dureros și stîngaci, un consens cu modernizarea, o tendință mai puțin evidentă în lumea arabă și persană (și practic invizibilă în Africa). În Iran, boom-ul petrolier – deoarece a accelerat dezvoltarea și urbanizarea, intensificînd șocul cultural – a alimentat Revoluția Islamică din 1978. Însă Turcia, spre deosebire de Iran și lumea arabă, are puțin petrol. Prin urmare, dezvoltarea și urbanizarea sa au fost mai graduale. Islamiștii sînt integrați în sistemul parlamentar de zeci de ani. Tensiunile pe care le-am observat în Muntele de Aur sînt naturale, creative: genul de imigranți cu care se confruntă întreaga lume. În timp ce lumea s-a concentrat pe perversitatea religioasă din Algeria, o națiune bogată în gaze naturale, și din Egipt – a cărui capitală, Cairo, vădește o aglomerare mai mare decît am văzut chiar și în Calcutta – Turcia a trăit echivalentul musulman al Reformei Protestante.
Distribuția resurselor îi întărește pe turci într-un alt mod față de arabi și perși. Turcii pot avea puțin petrol, dar centrul anatolian are multă apă – cel mai important fluid al secolului XXI. Proiectul Anatoliei de Sud-Est al Turciei, care implică douăzeci și două de baraje majore și sisteme de irigații, blochează apele rîurilor Tigru și Eufrat. O mare parte din apa pe care arabii și poate israelienii vor trebui să o bea în viitor este controlată de turci. Piesa centrală a proiectului este barajul Atatürk, lat de o milă și cu șaisprezece etaje, pe care sînt inscripționate cuvintele fondatorului Turciei moderne: „Ne Mutlu Turkum Diyene“ („Norocos este cel care este turc“).
Spre deosebire de barajul înalt Assuan din Egipt, de pe Nil, și de barajul Revoluției din Siria, de pe Eufrat, ambele construite în mare parte de ruși, barajul Atatürk este o afacere predominant turcească, cu ingineri și companii turcești la conducere. Într-o vizită recentă, am observat birourile imaculate și grădinile lor, rețelele electrice de înaltă tensiune și stațiile de comutare telefonică, întinderea amețitoare a transformatoarelor gigantice care zumzăie, deversoarele din beton turnat și suburbiile impecabile, cu școli pentru angajații barajului, care prindeau contur. Puterea emergentă a turcilor era palpabilă.
Erduhan Bayindir, administratorul șantierului barajului, mi-a spus că „deși petrolul poate fi transportat în străinătate doar pentru a îmbogăți elitele, apa trebuie distribuită mai uniform în cadrul societății… Este adevărat, putem opri fluxul de apă în Siria și Irak timp de pînă la opt luni fără ca aceeași apă să ne debordeze barajele, pentru a le regla comportamentul politic“.
Puterea se mută cu siguranță spre nord, în Orientul Mijlociu, de la cîmpurile petroliere din Dhahran, din Golful Persic, pînă la cîmpia acvatică din Harran, din sudul Anatoliei – lîngă amplasamentul barajului Atatürk. Dar va fi statul-națiune Turcia, așa cum este constituit în prezent, moștenitorul acestei bogății?
Mă îndoiesc foarte mult.
Minciunile cartografilor
În timp ce Africa de Vest reprezintă cea mai puțin stabilă parte a realității politice în afara limuzinei lungi a lui Homer-Dixon, Turcia, o consecință organică a două imperii turcești care au condus Anatolia timp de 850 de ani, a fost printre cele mai stabile. Granițele Turciei nu au fost stabilite de puterile coloniale, ci într-un război de independență, la începutul anilor 1920. Kemal Atatürk a oferit Turciei un mit secular al construirii națiunii, pe care majoritatea statelor arabe și africane, împovărate de granițe trasate artificial, nu îl au. Această lipsă va lăsa multe state arabe fără apărare împotriva unui val de islam care le va eroda legitimitatea și frontierele în anii următori. Totuși, chiar și în ceea ce privește Turcia, hărțile înșeală.
Nu doar maghernițele africane lipsesc de pe hărțile urbane. Lipsesc multe mahalale din Turcia și din alte părți, la fel ca și teritorii mari controlate de armatele de gherilă și mafiile urbane. Călătoriile alături de gherile eritreene în ceea ce, conform hărții, era nordul Etiopiei, călătoriile în „nordul Irakului“ alături de gherilele kurde și cazarea într-un hotel din Caucaz controlat de o mafie locală – ca să nu mai vorbim de experiențele mele din Africa de Vest – m-au determinat să dezvolt un scepticism sănătos față de hărți, ceea ce, am început să-mi dau seama, creează o barieră conceptuală care ne împiedică să înțelegem criza politică ce abia începe să materializeze la nivel mondial.
Luați în considerare harta lumii, cu cele aproximativ 190 de țări ale sale, fiecare reprezentată printr-o culoare îndrăzneață și uniformă: această hartă, cu care am crescut cu toții, este în general o invenție a modernismului, în special a colonialismului european. Modernismul, în sensul în care vorbesc, a început odată cu apariția statelor naționale în Europa și a fost confirmat de moartea feudalismului la sfîrșitul Războiului de Treizeci de Ani – un eveniment intercalat între Renaștere și Iluminism, care împreună au dat naștere științei moderne. Oamenii au fost brusc cuprinsi de un entuziasm de a clasifica, de a defini. Harta, bazată pe tehnici științifice de măsurare, oferea o modalitate de a clasifica noile organisme naționale, creînd un puzzle din piese îngrijite, fără zone de tranziție între ele. Frontiera este în sine un concept modern care nu exista în mintea feudală. Și pe măsură ce națiunile europene au configurat domenii întinse, în același timp în care tehnologia tipăririi ieftinea reproducerea hărților, cartografia și-a cîștigat importanța ca modalitate de a crea evidențe prin ordonarea modului în care privim lumea.
În cartea sa, „Comunități imaginate: Reflecții asupra originii și răspîndirii naționalismului“, Benedict Anderson, de la Universitatea Cornell, demonstrează că harta le-a permis colonialiștilor să se gîndească la bunurile lor în termenii unei „grile clasificatoare totalizante… Era delimitată, determinată și, prin urmare – în principiu – numărabilă“. Pentru colonialiști, hărțile de țară erau echivalentul registrelor contabile. Hărțile, explică Anderson, „au modelat gramatica“ care ar face posibile concepte discutabile precum Irak, Indonezia, Sierra Leone și Nigeria. Statul, să ne amintim, este o noțiune pur occidentală, una care pînă în secolul al XX-lea s-a aplicat unor țări care acopereau doar trei procente din suprafața terestră a Pămîntului. Nu sînt convingătoare nici dovezile că statul, ca ideal de guvernare, poate fi transportat cu succes în zone din afara lumii industrializate. Chiar și Statele Unite ale Americii, după cum spunea unul dintre cei mai buni poeți ai noștri în viață, Gary Snyder, constau din „impuneri arbitrare și inexacte asupra a ceea ce este cu adevărat aici“.
Totuși, această realitate inflexibilă, artificială, continuă să se clatine, nu doar în cadrul Națiunilor Unite, ci și în diverse publicații geografice și de călătorie (ea însele produse secundare ale unei ere a turismului de elită, posibil datorită colonialismului), care încă relatează și fotografiază lumea în funcție de „țară“. Ziarele, această revistă și cel care scrie nu sînt nevinovați de această tendință.
Conform hărții, marele complex hidroenergetic reprezentat de barajul Atatürk este situat în Turcia. Uitați de hartă. Această regiune sud-estică a Turciei este populată aproape în întregime de kurzi. Aproximativ jumătate din cele 20 de milioane de kurzi ai lumii trăiesc în „Turcia“. Kurzii sînt predominanți într-o regiune care se suprapune nu doar cu Turcia, ci și cu Irakul, Iranul, Siria și fosta Uniune Sovietică. Enclava kurdă impusă de Occident în nordul Irakului, consecință a Războiului din Golf din 1991, a expus deja natura fictivă a acestui presupus stat-națiune.
Într-o vizită recentă la granița turco-iraniană, mi-am dat seama cît de riscantă este ideea statului-națiune. Aici mă aflam pe linia de falie legală dintre două civilizații aflate în conflict, turcică și iraniană. Totuși, realitatea era mai subtilă: la fel ca în Africa de Vest, granița era poroasă și contrabanda abunda, însă aici, oamenii care făceau contrabandă, de ambele părți ale graniței, erau kurzi. Într-un astfel de peisaj lunar, peste care popoarele au migrat și s-au stabilit în modele care șterg granițele, sfîrșitul Războiului Rece va aduce un proces crud de selecție naturală în rîndul statelor existente. Aceste state nu vor mai fi atît de ferm susținute de Occident sau de Uniunea Sovietică. Deoarece kurzii se suprapun cu aproape toată lumea din Orientul Mijlociu, din cauza faptului că au fost înșelați și au fost privați de un stat în tratatele de pace de după Primul Război Mondial, ei apar, în fapt, ca selectorul natural – verificarea supremă a realității. Ei au destabilizat Irakul și ar putea continua să perturbe statele care nu le oferă suficient spațiu de respirație, întărind în același timp statele care le oferă.
Deoarece turcii, datorită resurselor lor de apă, economiei lor în creștere și coeziunii sociale demonstrate de mahalalele cu cele mai puține infracțiuni pe care le-am întîlnit, sînt pe punctul de a deveni o mare putere și pentru că cele 10 milioane de kurzi din Turcia amenință acest statut, rezultatul disputei turco-kurde va fi mai important pentru viitorul Orientului Mijlociu decît rezultatul final al recentului acord israeliano-palestinian.
Fascinația Americii față de problema israeliano-palestiniană, coroborată cu lipsa sa de interes față de cea turco-kurdă, este o funcție a propriilor obsesii interne și etnice, nu a realității cartografice care este pe cale să transforme Orientul Mijlociu. Procesul diplomatic care îi implică pe israelieni și palestinieni va avea, cred, un efect redus asupra hărții regiunii de la începutul și mijlocul secolului XXI. Israelul, cu o rată de creștere economică de 6,6% bazată din ce în ce mai mult pe exporturile de înaltă tehnologie, este pe cale să intre în limuzina alungită a lui Homer-Dixon, fortificată de o comunitate politică bine definită, care este un rezultat organic al istoriei și etniei. La fel ca Japonia prosperă și pașnică, pe de o parte, și Armenia sfîșiată de război și sărăcie, pe de altă parte, Israelul este un organism național-etnic clasic. O mare parte a lumii arabe, însă, va suferi modificări, pe măsură ce Islamul se va răspîndi peste frontiere artificiale, alimentat de migrațiile în masă către orașe și de o rată a natalității în creștere cu peste 3,2%. Șaptezeci la sută din populația arabă s-a născut după 1970 – tineri cu puține amintiri istorice despre luptele anticoloniale pentru independență, încercările postcoloniale de construire a națiunii sau oricare dintre războaiele arabo-israeliene. Cea mai îndepărtată amintire a acestor tineri va fi umilința suferită de Occident față de Irakul inventat colonial în 1991. Astăzi, șaptesprezece din douăzeci și două de state arabe au un produs național brut în scădere; în următorii douăzeci de ani, la ratele actuale de creștere, populația multor țări arabe se va dubla. Aceste state, la fel ca majoritatea celor africane, vor fi neguvernabile prin ideologii seculare convenționale. Analista din Orientul Mijlociu Christine M. Helms explică: „Declarînd naționalismul arab «falimentar», «dezmoșteniții» politici nu raționalizează eșecul arabismului… și nici nu îl reformulează. Nu se iau în considerare soluții alternative. Ei au optat pur și simplu pentru paradigma politică de la celălalt capăt al spectrului politic cu care sînt familiarizați – Islamul.“
La fel ca granițele Africii de Vest, granițele coloniale ale Siriei, Irakului, Iordaniei, Algeriei și altor state arabe sînt adesea contrare realității culturale și politice. Pe măsură ce mecanismele de control statal se ofilesc în fața stresului de mediu și demografic, este probabil să apară orașe-stat islamice „solide“ sau state-mahalale. Ficțiunea conform căreia orașul pauperizat Alger, de la Marea Mediterană, controlează Tamanrasset, adînc în Sahara algeriană, nu poate dura pentru totdeauna. Indiferent de rezultatul procesului de pace, Israelul este destinat să fie o fortăreață etnică evreiască în mijlocul unui vast și volatil tărîm al islamului. În acest tărîm, cultura violentă a tinerilor din mahalalele din Gaza ar putea fi un indicator al erei care vine.
Destinul turcilor și kurzilor este mult mai puțin sigur, dar mult mai relevant pentru tipul de hartă care va explica lumea noastră viitoare. Kurzii sugerează o realitate geografică ce nu poate fi reprezentată în spațiu bidimensional. Problema din Turcia nu este pur și simplu o chestiune de acordare a autonomiei sau chiar a independenței kurzilor din sud-est. Nu este vorba despre Balcani sau Caucaz, unde regiunile se subîmpart pur și simplu în unități mai mici, Abhazia se desprinde de Georgia și așa mai departe. Federalismul nu este răspunsul. Kurzii se găsesc peste tot în Turcia, inclusiv în cartierele nevoiașe din Istanbul și Ankara. Problema Turciei este că masa sa continentală anatoliană este casa a două culturi și limbi, turca și kurda. Identitatea în Turcia, ca și în India, Africa și în alte părți, este mai complexă și mai subtilă decît o poate afișa cartografia convențională.
Un nou tip de război
Pentru a aprecia pe deplin implicațiile politice și cartografice ale postmodernismului – o epocă a juxtapunerilor fără teme, în care grila clasificatoare a statelor-națiune va fi înlocuită de un model zimțat de orașe-state, state-mahalale, regionalisme nebuloase și anarhice – este necesar să luăm în considerare, în cele din urmă, întreaga chestiune a războiului.
„O, ce ușurare să lupți, să lupți împotriva unor dușmani care se apără singuri, a unor dușmani care sînt treji!”, a scris André Malraux în „La Condition humaine“. Nu mă pot gîndi la un strigăt de luptă mai potrivit pentru mulți combatanți din primele decenii ale secolului XXI. Sălbăticia intensă a luptelor în contexte culturale atît de diverse precum Liberia, Bosnia, Caucazul și Sri Lanka – ca să nu mai vorbim de ceea ce se întîmplă în cartierele defavorizate ale Americii – indică ceva foarte tulburător la care cei dintre noi care sîntem în limuzină, preocupați de probleme precum drepturile clasei de mijloc și viitorul televiziunii interactive prin cablu, nu avem curajul să ne gîndim. Este vorba de următoarele: un număr mare de oameni de pe această planetă, cărora le este complet necunoscut confortul și stabilitatea unei vieți de clasă de mijloc, consideră războiul și existența într-o cazarmă un pas înainte, nu un pas înapoi.
„Așa cum nu are sens să întrebi «de ce mănîncă oamenii» sau «de ce dorm»“, scrie Martin van Creveld, istoric militar la Universitatea Ebraică din Ierusalim, în lucrarea sa „Transformarea războiului“, „tot așa lupta, în multe împrejurări, nu este un mijloc, ci un scop. De-a lungul istoriei, pentru fiecare persoană care și-a exprimat oroarea față de război, există o alta care a găsit în el cea mai minunată dintre toate experiențele care i-au fost oferite omului, chiar pînă în punctul în care mai tîrziu și-a petrecut o viață plictisindu-și urmașii povestind isprăvile sale.“ Cînd i-am întrebat pe oficialii Pentagonului despre natura războiului în secolul XXI, răspunsul pe care l-am primit frecvent a fost „Citiți-l pe Van Creveld“. Conducătorii de rang înalt sînt îndrăgostiți de acest istoric nu pentru că scrierile sale le justifică existența, ci, dimpotrivă: Van Creveld îi avertizează că mașini militare de stat uriașe, precum cele ale Pentagonului, sînt dinozauri pe cale să dispară și că ne așteaptă ceva mult mai teribil.
Măsura în care „Transformarea războiului“ de Van Creveld completează lucrările lui Homer-Dixon despre mediu, reflecțiile lui Huntington despre ciocnirea culturală, propriile mele descoperiri călătorind pe jos, cu autobuzul și cu maxi-taxi în peste șaizeci de țări și trezirea serioasă la influența reală a Americii în zone cu o cultură dificilă, precum Haiti și Somalia, este surprinzătoare. Cartea începe prin a demola ideea că bărbaților nu le place să lupte. „Prin forțarea simțurilor de a se concentra asupra prezentului“, scrie Van Creveld, războiul „poate determina un om să-și ia rămas bun de la el“. După cum vă poate spune oricine a avut experiență cu cetnicii din Serbia, „tehnicienii“ din Somalia, tonton-macouții din Haiti sau soldații din Sierra Leone, în locurile în care iluminismul occidental nu a pătruns și unde a existat întotdeauna sărăcie în masă, oamenii găsesc eliberarea în violență. În Afganistan și în alte părți, am experimentat indirect acest fenomen: îngrijorarea cu privire la mine și ambuscade te eliberează de grijile pentru detaliile banale ale existenței zilnice. Dacă propria mea experiență este prea subiectivă, există o multitudine de date care arată frecvența mare a războiului, în special în țările în curs de dezvoltare de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Agresivitatea fizică face parte din ființa umană. Numai atunci cînd oamenii ating un anumit standard economic, educațional și cultural, această trăsătură este liniștită. Avînd în vedere faptul că 95% din creșterea populației Pămîntului va fi în cele mai sărace zone ale globului, întrebarea nu este dacă va exista război (va fi mult), ci ce fel de război. Și cine va lupta împotriva cui?
Demitizîndu-l pe marele strateg militar Carl von Clausewitz, Van Creveld, poate cel mai original gînditor în domeniul războiului de la acel prusac de la începutul secolului al XIX-lea încoace, scrie: „Ideile lui Clausewitz… erau înrădăcinate în întregime în faptul că, încă din 1648, războiul fusese purtat în mod covîrșitor de state“. Dar, așa cum explică Van Creveld, perioada statelor naționale – și, prin urmare, a conflictului statal – se încheie acum, și odată cu ea „diviziunea triplă clară în guvern, armată și popor“ pe care o impun războaiele dirijate de state. Astfel, pentru a vedea viitorul, primul pas este să privim înapoi la trecutul imediat anterior nașterii modernismului – războaiele din Europa medievală care au început în timpul Reformei și au atins punctul culminant în Războiul de Treizeci de Ani.
Van Creveld scrie: „În toate aceste lupte, motivele politice, sociale, economice și religioase erau iremediabil încurcate. Întrucît aceasta era o epocă în care armatele erau formate din mercenari, toate erau însoțite și de roiuri de antreprenori militari… Mulți dintre ei nu făceau decît să le ofere servicii superficiale organizațiilor pentru care se angajaseră să lupte. În schimb, jefuiau țara în numele lor…“
„În astfel de condiții, orice distincții fine… între armate, pe de o parte, și popoare, pe de altă parte, erau sortite să dispară. Cuprinși de război, civilii au suferit atrocități teribile.”
Cu alte cuvinte, pe atunci nu exista politică așa cum am ajuns să înțelegem termenul, la fel cum există din ce în ce mai puțină politică astăzi în Liberia, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Balcani și Caucaz, printre alte locuri.
Deoarece, așa cum notează Van Creveld, raza de încredere în cadrul societăților tribale este restrînsă la familia apropiată și la camarazii de gherilă, armistițiile încheiate cu un comandant bosniac, să zicem, pot fi încălcate imediat de un alt comandant bosniac. Multitudinea de armistiții de scurtă durată din Balcani și Caucaz constituie o dovadă că nu mai sîntem într-o lume în care se aplică vechile reguli ale războiului între state. Mai multe dovezi le oferă distrugerea monumentelor medievale din portul croat Dubrovnik: atunci cînd se luptă culturi, mai degrabă decît state, atunci monumentele culturale și religioase sînt arme de război, ceea ce le face pradă corectă.
De asemenea, entitățile care poartă războaie nu vor mai fi limitate la un teritoriu specific. Organismele laxe și obscure, cum ar fi organizațiile teroriste islamice, sugerează de ce granițele vor însemna din ce în ce mai puțin, iar straturile sedimentare de identitate și control tribal vor însemna mai mult. „Din punctul de vedere al prezentului, există toate perspectivele ca fanatismele religioase… să joace un rol mai important în motivarea conflictelor armate“ în Occident decît în orice alt moment „în ultimii 300 de ani“, scrie Van Creveld. Acesta este motivul pentru care analiști precum Michael Vlahos monitorizează îndeaproape cultele religioase. Vlahos spune: „O ideologie care ne provoacă s-ar putea să nu ia o formă familiară, precum vechii naziști sau comuniști. S-ar putea să nici nu ne implice inițial în moduri care se potrivesc vechilor marcaje de amenințare.“ Van Creveld conchide: „Conflictul armat va fi purtat de oameni pe Pămînt, nu de roboți în spațiu. Va avea mai multe în comun cu luptele triburilor primitive decît cu războiul convențional la scară largă.“ Deși un alt istoric militar, John Keegan, în noua sa carte, „O istorie a războiului“, creionează un portret mai benign al omului primitiv, este important de subliniat că ceea ce Van Creveld înțelege de fapt este omul reprimitivizat: societăți războinice care operează într-o perioadă de lipsă fără precedent a resurselor și supraaglomerare planetară.
Viziunea pre-westfaliană a lui Van Creveld asupra unui conflict mondial de intensitate redusă nu este un scenariu superficial de „înapoi în viitor“. În primul rînd, tehnologia va fi utilizată în scopuri primitive. În Liberia, liderul gherilei, Prințul Johnson, nu i-a tăiat doar urechile președintelui Samuel Doe înainte ca acesta să fie torturat pînă la moarte în 1990 – Johnson a realizat un videoclip despre asta, care a circulat în toată Africa de Vest. În decembrie 1992, cînd complotiștii dintr-o lovitură de stat eșuată împotriva regimului Strasser din Sierra Leone au avut urechile tăiate la Hamilton Beach din Freetown înainte de a fi uciși, mulți au considerat-o o execuție similară. Avînd în vedere, așa cum am explicat mai devreme, că regimul Strasser nu este de fapt un guvern și că Sierra Leone nu este de fapt un stat național, ascultați cu atenție ce spune Van Creveld: „Odată ce monopolul legal al forței armate, revendicat de mult timp de stat, îi este smuls din mîini, distincțiile existente dintre război și crimă se vor destrăma, așa cum se întîmplă deja astăzi în… Liban, Sri Lanka, El Salvador, Peru sau Columbia.“
Dacă criminalitatea și războiul devin imposibil de distins, atunci „apărarea națională“ ar putea fi considerată în viitor un concept local. Pe măsură ce criminalitatea continuă să crească în orașele noastre și capacitatea guvernelor statale și a sistemelor de justiție penală de a-și proteja cetățenii scade, criminalitatea urbană s-ar putea, potrivit lui Van Creveld, „să se transforme în conflicte de intensitate redusă prin consolidare de-a lungul unor criterii rasiale, religioase, sociale și politice“. Pe măsură ce violența la scară mică se înmulțește în țară și în străinătate, armatele statale vor continua să se micșoreze, fiind înlocuite treptat de o afacere de securitate privată în plină expansiune, ca în Africa de Vest, și de mafiile urbane, în special în fosta lume comunistă, care ar putea fi mai bine echipate decît forțele de poliție municipale pentru a acorda protecție fizică locuitorilor.
Războaiele viitoare vor fi cele de supraviețuire comunitară, agravate sau, în multe cazuri, cauzate de deficitul de mediu. Aceste războaie vor fi subnaționale, ceea ce înseamnă că statelor și guvernelor locale le va fi greu să-și protejeze fizic propriii cetățeni. Așa vor muri în cele din urmă multe state. Pe măsură ce puterea statală se estompează – și odată cu ea și capacitatea statului de a ajuta grupurile mai slabe din cadrul societății, ca să nu mai vorbim de alte state – popoarele și culturile din întreaga lume vor fi aruncate înapoi în propriile puncte forte și slăbiciuni, cu mai puține mecanisme de egalizare care să le protejeze. În timp ce viitorul îndepărtat va vedea probabil apariția unui om hibrid rasial, globalizat, în deceniile următoare vom fi mai conștienți de diferențele noastre decît de asemănările noastre. Pentru persoana obișnuită, valorile politice vor însemna mai puțin, securitatea personală mai mult. Credința că sîntem cu toții egali este susceptibilă de a fi înlocuită de obsesia predominantă a călătorilor greci antici: De ce există diferențele dintre popoare?
Ultima hartă
În lucrarea sa Geography and the Human Spirit, Anne Buttimer, profesoară la University College Dublin, amintește de opera unui geograf german de la începutul secolului al XIX-lea, Carl Ritter, a cărui operă implica „un plan divin pentru umanitate“ bazat pe regionalism și un flux constant și viu de forme. Harta viitorului, în măsura în care o hartă este posibilă, va reprezenta o răstălmăcire perversă a viziunii lui Ritter. Imaginați-vă cartografia în trei dimensiuni, ca într-o hologramă. În această hologramă s-ar afla sedimentele suprapuse ale identităților de grup și de altă natură peste marcajele colorate doar bidimensionale ale orașelor-stat și ale națiunilor rămase, ele însele confundate pe alocuri de tentacule umbroase, plutind deasupra, indicînd puterea cartelurilor de droguri, a mafiilor și a agențiilor private de securitate. În loc de granițe, ar exista „centre“ de putere în mișcare, ca în Evul Mediu. Multe dintre aceste straturi ar fi în mișcare. Înlocuirea liniilor fixe și abrupte pe un spațiu plat ar reprezenta un model schimbător de entități tampon, precum entitățile tampon kurde și azere dintre Turcia și Iran, entitatea tampon turco-uigură dintre Asia Centrală și China Interioară (ea însăși distinctă de China de coastă) și entitatea tampon latino-americană care ar înlocui o graniță precisă dintre SUA și Mexic. La această hologramă cartografică proteică trebuie adăugați alți factori, cum ar fi migrațiile populațiilor, exploziile ratelor natalității, vectorii bolilor. De acum înainte, harta lumii nu va fi niciodată statică. Această hartă viitoare – într-un fel, „Ultima Hartă“ – va fi o reprezentare în continuă schimbare a haosului.
Subcontinentul indian ne oferă exemple despre ceea ce urmează să se întîmple. Din motive diferite, atît India, cît și Pakistanul sînt din ce în ce mai disfuncționale. Argumentul privind democrația în aceste locuri este din ce în ce mai puțin relevant pentru problema mai largă a guvernabilității. În cazul Indiei, se pune întrebarea: este birocrația greoaie din New Delhi cel mai bun mecanism disponibil pentru promovarea vieții a 866 de milioane de oameni de limbi, religii și grupuri etnice diverse? În 1950, cînd populația Indiei era mult mai mică, la jumătate, iar idealismul de construire a națiunii era încă puternic, dezbaterea despre democrație era mai impresionantă decît este acum. Avînd în vedere că în 2025 populația Indiei ar putea ajunge aproape de 1,5 miliarde, că o mare parte din economia sa se bazează pe o bază de resurse naturale în scădere, inclusiv pe scăderea dramatică a nivelului apei, și că violența comunală și urbanizarea sînt în spirală ascendentă, este dificil de imaginat că statul indian va supraviețui secolului următor. Revoluția Verde a Indiei, adesea trîmbițată, a fost realizată prin supraexploatarea terenurilor cultivate și epuizarea bazinului hidrografic. Norman Myers, consultant britanic în probleme de dezvoltare, este îngrijorat că indienii „s-au hrănit astăzi împrumutîndu-se din sursele de hrană ale copiilor lor“.
Problema Pakistanului este și mai fundamentală: la fel ca o mare parte a Africii, țara nu are sens geografic sau demografic. A fost fondată ca patrie pentru musulmanii subcontinentului, însă există mai mulți musulmani subcontinentali în afara Pakistanului decît în interiorul său. La fel ca Iugoslavia, Pakistanul este un mozaic de grupuri etnice, aflate din ce în ce mai mult în conflict violent între ele. În timp ce mass-media occidentală vorbește cu entuziasm despre faptul că țara are o femeie prim-ministru, Benazir Bhutto, Karachi devine o versiune subcontinentală a orașului Lagos. În opt vizite în Pakistan, nu am avut niciodată senzația unei identități naționale coezive. Cu pînă la 65% din terenul său dependent de irigații intensive, cu defrișări la scară largă și cu o creștere anuală a populației de 2,7% (ceea ce asigură că suprafața de teren cultivat pe locuitor rural va scădea vertiginos), Pakistanul devine un loc din ce în ce mai disperat. Pe măsură ce irigațiile din bazinul fluviului Indus se intensifică pentru a deservi două populații în creștere, conflictele musulmano-hinduse privind scăderea nivelurilor freatice ar putea fi inevitabile.
„India și Pakistanul se vor destrăma probabil“, prezice Homer-Dixon. „Guvernele lor seculare au din ce în ce mai puțină legitimitate, precum și o capacitate de gestionare mai redusă a oamenilor și resurselor.“ În loc de o linie îndrăzneață care împarte subcontinentul în două părți, viitorul va vedea probabil o linie mult mai subțire și părți mai mici, entitățile etnice Pakhtunistan și Punjab înlocuind treptat Pakistanul în spațiul dintre platoul Asiei Centrale și inima subcontinentului.
Nimic din toate acestea nu ia în considerare schimbările climatice, care, dacă vor avea loc în secolul următor, vor eroda și mai mult capacitatea statelor existente de a face față. India, de exemplu, primește 70% din precipitații din ciclul musonic, pe care încălzirea planetară l-ar putea perturba.
Nu numai că aspectele tridimensionale ale Ultimei Hărți vor fi în continuă mișcare, dar și baza sa bidimensională s-ar putea schimba. Academia Națională de Științe raportează că „pînă la un miliard de oameni, sau 20% din populația lumii, trăiesc pe terenuri care ar putea fi inundate sau modificate dramatic de creșterea nivelului apelor… Țările joase din lumea în curs de dezvoltare, cum ar fi Egiptul și Bangladesh, unde rîurile sînt mari, iar deltele extinse și dens populate, vor fi cele mai afectate… Acolo unde rîurile sînt îndiguite, ca în cazul Nilului, efectele… vor fi deosebit de severe“.
Egiptul ar putea fi locul unde tulburările climatice – ca să nu mai vorbim de amenințarea mai imediată a creșterii populației – vor incita tulburări religioase într-un mod cu adevărat biblic. Catastrofele naturale, cum ar fi cutremurul din Cairo din octombrie 1992, în care guvernul nu a reușit să ofere ajutoare, iar locuitorii din mahalale au fost în multe cazuri ajutați de moscheile lor locale, nu pot decît să consolideze poziția facțiunilor islamice. Într-o declarație despre încălzirea gazelor cu efect de seră, care s-ar putea referi la oricare dintre o varietate de catastrofe naturale, experta în mediu Jessica Tuchman Matthews avertizează că mulți dintre noi subestimăm măsura în care sistemele politice, atît în societățile bogate, cît și în locuri precum Egiptul, „depind de baza sistemelor naturale“. Ea adaugă: „Faptul că te poți muta cu ușurință din Vermont în Miami nu are nimic de spus despre consecințele ajungerii în Vermont a climei din Miami“.
Într-adevăr, nu este clar dacă Statele Unite vor supraviețui secolului următor exact în forma lor actuală. Deoarece America este o societate multietnică, statul-națiune a fost întotdeauna mai fragil aici decît este în societăți mai omogene precum Germania și Japonia. James Kurth, într-un articol publicat în The National Interest în 1992, explică faptul că, în timp ce societățile de tip stat-națiune tind să fie construite în jurul unei armate de recrutare în masă și a unui sistem școlar public standardizat, „regimurile multiculturale“ se caracterizează prin o armată de înaltă tehnologie, formată exclusiv din voluntari (și, aș adăuga, școli private care predau valori concurente), care operează într-o cultură în care industria media și de divertisment internațională are mai multă influență decît „clasa politică națională“. Cu alte cuvinte, un stat-națiune este un loc în care toată lumea a fost educată în mod similar, unde oamenii își iau exemplul de la liderii naționali și unde toată lumea (cel puțin fiecare bărbat) a trecut prin creuzetul serviciului militar, ceea ce face ca patriotismul să fie o problemă mai simplă. Scriind despre familia sa de imigranți din Chicago la începutul secolului, Saul Bellow afirmă: „Țara ne-a preluat. Era o țară pe atunci, nu o colecție de «culturi»“.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial și al deceniului care a urmat, Statele Unite au atins apogeul ca stat național clasic. În anii 1960, după cum este acum clar, America a început un proces lent, dar inconfundabil de transformare. Semnele abia necesită detalii: polaritate rasială, disfuncții educaționale, fragmentare socială de multe feluri. William Irwin Thompson, în lucrarea sa “Passages About Earth: An Exploration of the New Planetary Culture”, scrie: „Sistemul educațional care funcționase cu evreii sau irlandezii nu mai putea funcționa cu negrii; iar cînd profesorii evrei din New York au încercat să-i ia pe copiii negri de lîngă părinții lor exact în felul în care fuseseră luați de lîngă ai lor, au fost șocați să se confrunte cu o afirmare violentă a negritudinii“.
Probleme precum Africa de Vest ar putea apărea ca un nou tip de problemă de politică externă, erodînd și mai mult pacea internă a Americii. Spectacolul mai multor națiuni vest-africane care se prăbușesc simultan ar putea întări cele mai grave stereotipuri rasiale aici, pe plan intern. Acesta este un alt motiv pentru care Africa contează. Nu trebuie să ne amăgim: factorul de sensibilitate este mai mare ca niciodată. Sistemul școlar public din Washington, D.C., experimentează deja cu o programă afrocentrică. Summiturile dintre liderii africani și afro-americani proeminenți devin frecvente, la fel ca și pronosticurile de tip Pollyanna despre alegerile multipartite din Africa, care nu iau în considerare criminalitatea, creșterea ratei natalității și epuizarea resurselor. Grupul de experți în alegeri afro-americane din Congres a fost printre cei care au cerut implicarea SUA în Somalia și Haiti. La Los Angeles Times, angajații minorităților au protestat, printre altele, împotriva a ceea ce susțin a fi tonul rasist al relatărilor despre Africa ale ziarului, acuzații pe care redactorul secțiunii „Raport Mondial“, Dan Fisher, le neagă, spunînd în esență că Africa ar trebui privită prin aceeași lentilă analitică riguroasă ca și alte părți ale lumii.
Africa poate fi marginală în ceea ce privește concepțiile convenționale de strategie de la sfîrșitul secolului al XX-lea, dar într-o epocă a ciocnirilor culturale și rasiale, cînd apărarea națională este din ce în ce mai locală, suferința Africii va exercita o influență destabilizatoare asupra Statelor Unite.
Aceasta și mulți alți factori vor face ca Statele Unite să fie o națiune mai puțin importantă decît este astăzi, chiar dacă va cîștiga teritoriu în urma dizolvării pașnice a Canadei. Quebecul, bazat pe temelia romano-catolicismului și a etniei francofone, s-ar putea dovedi a fi statul-națiune cel mai coeziv și fără criminalitate din America de Nord. (Ar putea fi însă un Quebec mai mic, deoarece popoarele aborigene ar putea lua din părțile nordice ale provinciei.) „Patriotismul“ va deveni din ce în ce mai regional, pe măsură ce oamenii din Alberta și Montana descoperă că au mult mai multe în comun unii cu alții decît au cu Ottawa sau Washington, iar vorbitorii de spaniolă din sud-vest descoperă o asemănare mai mare cu Mexico City. (Cele nouă națiuni ale Americii de Nord, de Joel Garreau, o carte despre regionalizarea continentului, este mai relevantă acum decît atunci cînd a fost publicată, în 1981.) Pe măsură ce influența Washingtonului scade, și odată cu ea simbolurile tradiționale ale patriotismului american, nord-americanii își vor găsi refugiu psihologic în comunitățile și culturile lor izolate.
Întoarcerea din Africa de Vest toamna trecută a fost o experiență revelatoare. După ce am plecat din Abidjan, zborul meu Air Afrique a aterizat în Dakar, Senegal, unde toți pasagerii au trebuit să debarce pentru a trece printr-un alt control de securitate, de data aceasta impus de autoritățile americane înainte de a permite zborului să plece spre New York. Odată ajunși în New York, în ciuda miezului nopții, oficialii de imigrări de pe Aeroportul Kennedy au întîrziat debarcarea efectuînd interogări rapide ale pasagerilor aeronavei – aceasta pe lîngă toate procedurile normale de imigrări și vamale. Era evident că contrabanda cu droguri, bolile și alți factori contribuiseră la cele mai dure proceduri de securitate pe care le-am întîlnit vreodată la întoarcerea din străinătate.
Apoi, pentru prima dată în peste o lună, am văzut oameni de afaceri cu genți și laptopuri. Cînd plecasem din New York spre Abidjan, toți oamenii de afaceri se îmbarcau în avioanele spre Seul și Tokyo, care decolau de la porțile de aterizare de lîngă Air Afrique. Singurii non-africani care plecau spre Africa de Vest fuseseră lucrătorii umanitari în tricouri și pantaloni kaki. Deși granițele din Africa de Vest sînt din ce în ce mai ireale, cele care separă Africa de Vest de lumea exterioară devin, în diverse moduri, tot mai impenetrabile.
Însă afrocentriștii au dreptate într-o privință: ignorăm această regiune muribundă pe propriul nostru risc. Cînd Zidul Berlinului cădea, în noiembrie 1989, m-am întîmplat să fiu în Kosovo, relatînd despre o revoltă între sîrbi și albanezi. Viitorul era în Kosovo, mi-am spus în noaptea aceea, nu în Berlin. În aceeași zi în care Yitzhak Rabin și Yasser Arafat și-au ținut mîinile pe peluza Casei Albe, cursa meu Air Afrique se apropia de Bamako, Mali, dezvăluind barăci din tablă ondulată de zinc la marginea unui deșert în expansiune. Adevărata știre nu era la Casa Albă, mi-am dat seama. Era chiar dedesubt.
Am ajuns la Madrid pe la ora 14:00. am luat bilete pentru metrou, apoi am parcurs cele două segmente de drum pînă la Nuevos Ministerios, respectiv pînă la Tribunal. Ne-am cazat, ne-am odihnit, a doua zi ne-am plimbat, am mîncat afară pentru că ziua era superbă, iar a treia zi la prînz ne-am îmbarcat la Terminalul 1 și am ajuns cu un avion Ryanair la București. Era ceață la București…
Final deschis – 2
Am ajuns la Madrid pe la ora 14:00. Deja ne obișnuisem cu rutina Terminalului 4 de la aeroportul Barajas: recogida de equipaje (mereu tresar la auzul acestui false friend – equipaje e „bagajul“ în spaniolă, după cum tripulación de cabina nu înseamnă altceva decît… echipajul de cabină…), am luat bilete pentru metrou, apoi am parcurs cele două segmente de drum (primul, invariabil, pînă la Nuevos Ministerios, apoi am spus în gînd Gregorio Marañón și Alonso Martínez și cînd am ajuns la Tribunal am coborît, cotind-o la stînga pe strada „noastră“ – Carrer de Fuencarral. De ce a devenit „a noastră“?
Pentru că te afli pe o stradă lungă (1,5 km), în mare parte pietonală și – cel mai important detaliu – te afli în buricul tîrgului, Fuencarral se sfîrșește Gran Vía! Pe scurt este un fel de Lipscani însă incomparabil mai elegant, mai curat și mai frumos. Și dacă aproape că-i lipsesc micile cafenele specifice Madridului (cu tapas, bocadillos, etc.), acestea se află răspîndite pe numeroasele străduțe laterale sau paralele pe care am ajuns să le cunoaștem.
Ne-am cazat, ne-am odihnit, am mai ieșit un pic pe-afară în Plaza Pedro Zerolo (pe a cărei latură se află, uite „dau din casă“ minunatul loc de popas matinal sau nocturn! – e deschis non-stop) Bocadillos Oink Infantas, care e cu atît mai genial cu cît pare nesofisticat, și înapoi la hotel fiindcă… totuși… traversasem oceanul…
A doua zi, la pas, am ajuns (totuși) în Gran Vía ne-am plimbat, ne-am bucurat, am mîncat afară pentru că ziua era superbă, și ne-am întrebat de ce nu am mai reveni în splendidul Madrid, pe îndelete, nu ca o simplă escală.
Orașul e splendid, vesel, deschis, cu mîncare excelentă și cu băuturi pe măsurăși ar putea fi prilejul unei evadări en masse cu prietenii noștri! Singurele probleme (reale!) ar fi cele de logistică: nu sîntem singurii care, cam la fiecare doi ani, avem revelația asta… 😊
Nu voi insista însă pe subiectul ăsta: à bon entendeur, salut ! 😉
Așa s-a sfîrșit prima călătorie de travel-teambuilding din 2026. Cea pe care am planificat-o spre sfîrșitul acestui an, de departe cea mai complicată din punct de vedere logistic decît orice am întreprins pînă acum, ar urma să ne ducă în Tibet, pe cea mai înaltă cale ferată din lume. Deocamdată însă, cum se vede, lumea – și noi împreună cu ea – ne aflăm într-un nou Ἀνάβασις (Anabasis)… acum ne aflăm în România și asta ne ocupă tot timpul…
Seara dinaintea plecării în ultimă etapă din Guatemala (s-o botezăm „etapa mayașă” deși urmașii lor cel puțin au fost tot timpul cu noi în Guatemala), am revenit la locul de cazare un pic mai devreme ca să fim siguri că a doua zi dimineață, la 6:30, cînd programasem plecarea Uberului, toate lucrurile vor fi în bună ordine și vom avea timp suficient pînă la plecarea avionului spre Flores, Petén, prevăzută la 12:30.
Mă gîndisem de zeci de ori la această etapă în timpul planificărilor de acasă: eram avertizat că se călătorește prost pe șoselele din Guatemala, că trebuie să-ți iei timp suficient, etc. dar… ce Dumnezeu!, erau de parcurs doar 40 de km pînă la aeroportul „La Aurora“, cît timp să-ți iei? La urma urmei era o distanță un pic mai mică decît cea de la Maraton, iar noi nu alergam 🏃🏃♀️, ci călătoream cu o mașină! 🚗
În fine, a sosit și dimineața cu pricina: eram gata, am tras de bagajele pe role pînă la colțul străzii, a sosit și mașina (parcă o Toyota) arăta bine, am răsuflat ușurați și am pornit! Afară era o burniță ușoară. Mașina tot mergea pe străzi din Antigua pe care nu apucasem să le vedem: alte ruine de biserici, somptuoase bine păstrate (dar cîte erau!… ne-am dat seama abia la plecare) alături de mici baruri, tiendas, pe scurt aceeași alcătuire veselă a orașului. Apoi am început un drum ușor pe serpentine: totul normal. De pe locul meu din spate zăream și Waze-ul pe care se uita șoferul – arăta un punct roșu 🔴 la o curbă. Dar pînă să ajungem la curba aia… ne-am oprit. 🫢 Que pasa?, zic. Probablemente un accidente, răspunde șoferul liniștit. Ei, accidente sînt peste tot. Înaintăm cam 50 m în 20 de minute. Mă foiesc neliniștit: azi e luni, îmi mai spune șoferul (???)
Păi siigur, cum nu mă gîndisem, chiar era luni! 🙄 (Cred că dorise să ne liniștească – e luni, vine lumea de la petreceri, de-aia e așa, însă ne sporise anxietatea…)
Degeaba, nu pot ține povestirea pe loc, adică în ritmul în care înaintam noi! Am aflat ulterior dintr-un articol din Financial Times că aglomerarea drumurilor din Guatemala este o problemă critică și sistemică, în special în zona metropolitană din Guatemala City, unde traficul este descris ca fiind permanent blocat, chiar și noaptea tîrziu 😱 (și noi dormeam, dom’le!…) Numărul de vehicule din țară s-a dublat la peste 6 milioane în ultimul deceniu, depășind cu mult îmbunătățirile infrastructurii, ceea ce duce, evident, la costuri economice și întîrzieri zilnice uriașe. Mde, zeul automobil. 🚗
„Ora de vîrf“ este… continuă, existînd rapoarte despre călătorii de 30 km care durează pînă la patru ore.
Pam-pam! …ei, lucrurile astea nu le citisem și acum era tîrziu. Eram amîndoi crispați și încercăm să disimulăm asta. Mde, crezi că le știi pe toate… Și uite, Guatemala! 🙄
Am ajuns, totuși, la 10:10, cu bravul șofer zigzagînd haoticele bulevarde din Guatemala City. I-am dat omului cel mai mare tip prevăzut de aplicație în Guatemala: 15 QTZ. Merita din plin. Mie unuia traficul mi-ar ronțăi nervii 🧠 de tot într-o singură săptămînă!
„Drăguții“ de la compania aviatică TAG, cu care zburam spre Flores, ne-au mai luat $3/lb (pe livră – cît e livra aia? apucă-te și socotește…) deci vreo $33 în plus după care ne-am dus să așteptăm… să vină agentul de la security. Am băut o cafea americano (deci „lungă“) și am mîncat sendvișurile pregătite la Quesos y Vino. Meserie! Cînd, în sfîrșit, a apărut, am văzut că era chiar unul singur: el punea bagajele pe banda transportoare, el, chipurile, se uita în scannerul de bagaje… Dar aveam și formalitatea asta îndeplinită!
Ca reclamă turistică în aeroportul „La Aurora“ era și fotografia asta, mărită la dimensiuni uriașe, și care arăta fațada veselă, colorată (atenție!) în galben și roșu, culorile spaniolilor: era biserica San Andrés Xecul, situată în orașul cu același nume din departamentul Totonicapán, din vestul muntos al Guatemalei. Istoria poate lua și aparența acestei împăcări de fațadă…
Avionul TAG ✈️ a sosit la timp. Ne-am îmbarcat și am parcurs cei 423 km tereștri în 45 de minute. Nu mă încumet să calculez cîte zile am fi făcut cu o mașină!!!
Ceea ce se vede cu grena pe hartă este departamentul Petén, cel mai mare din Guatemala. Asta era ținta noastră.
De la aeroport am luat o mașină de ocazie. Am fi putut lua și un tuk-tuk 🛺 dar cu mașina ni s-a părut mai demn! 🚗
Așa am traversat podul care unește orașul Flores cu…uscatul! Flores este un mic oraș insular din nordul Guatemalei, chiar în mijlocul lacului Petén Itzá. Este conectat la „continent”printr-un pod scurt, ceea ce îl face extrem de ușor de accesat. Majoritatea oamenilor vin aici pentru că este principalul punct de acces pentru vizitarea Tikal, Yaxha și a altor ruine mayașe uimitoare. Dar, sincer, Flores este mult mai mult decît o simplă oprire după cum aveam să ne convingem imediat.
Din păcate la hotelul ales nu am găsit camere cu vedere la lac (Casa Amelia unde am stat e un hotel așezat chiar pe malul insulei) dar aveam să ne bucurăm trei zile la rînd de micul dejun luat la marginea apei. Era atît de plăcut, atîta liniște încît orice nemulțumire se topea. (Desayuno era inclus în preț dar era invariabil același – Desayuno de la Isla – o combinație în care alături de banane, brînză și un gen de iahnie de fasole de un maroniu închis, aveai, invariabil, și două ouă. Pe ultimele puteai alege cum să le gătească: revueltos (omletă), malla (ochiuri) și duro (fiert tare). Le-am încercat pe toate! Iar de băut am ales amîndoi ceai cu miere.
Și seara, la primul restaurant la care am fost (situat, evident, tot pe malul lacului) și diminețile la micul dejun am făcut aceeași observație: lacul Petén Itzá era splendid și în amurg și la răsărit de soare dar marginile sale propriu zise, cele dinspre orașul Flores, nu erau ale sale. Mai exact nu fuseseră.
Dacă ne uităm la restaurantul Casa Blanca, situat vizavi de restaurantul Capitán Tortuga pe care îl alesesem, se observă cu ușurință cum primul, nu numai că era închis dar intrase și la apă. La propriu. Ce se întîmplase?
Au fost inundații acum doi ani, ni s-a spus. Posibil, dar tot era ciudat. De ce rămăsese „de izbeliște” restaurantul ăla? Pînă la urmă se pare că am dezlegat misterul dar asta nu ne-a făcut mai veseli, ci eventual, ne-a făcut să ne simțim mai norocoși.
Flores se confruntă cu inundații regulate cauzate de creșterea nivelului apei lacului Petén Itzá, care scufundă frecvent maleconul (promenada) și străzile din jur. Adesea atribuit schimbărilor climatice, nivelul lacului a crescut cu 1 pînă la 2 metri în ultimii 15-20 de ani, făcînd unele clădiri inaccesibile și provocînd deteriorarea unei părți a zonei riverane.
Inundațiile sînt o problemă recurentă, cu rapoarte despre creșterea nivelului apei de-a lungul mai multor ani. Ploile abundente din departamentul Petén au făcut ca alte rîuri, cum ar fi Usumacinta, să depășească nivelurile maxime în anii trecuți, ceea ce a dus chiar la evacuări și pagube aduse locuințelor.
Dar dacă Flores e o Veneție care chiar e lăsată să se scufunde, veselia de pe străzile orășelului nu are nimic în comun cu languroasa serenissimă. Pe străzi circulă tot timpul acele exemplare de latinos care merg cu mașini din care răzbate în exterior și un fond sonor care i-ar putea scula din adormire și pe vechii mayași!!
Nu ne-a păsat! Eram suficient de obosiți după cursa cu obstacole Antigua – Aeroport Guatemala City – Flores… Înainte de culcare însă luasem o decizie: vom merge la faimoasele ruine mayașe a doua zi!
Dimineața, cu micul dejun servit în liniște pe malul lacului, cu păsărele care așteptau liniștite să se înfrupte și ele cu ce le prisosea oamenilor, era într-adevăr bună pentru a caracteriza sintetic o vacanță!
După asta ceasul a început să ticăie! Am cumpărat online biletul de intrare în rezervația Tikal (ar fi fost oarecum complicat dacă n-am fi putut folosi computerul hotelului) și ne-am numărat quetzalii (150 QTZ ~ 86 lei de persoană prețul transportului). Aveam disponibilă și opțiunea unui tur ghidat doar că, citind mai multe relatări ale unor călători despre utilitatea acestor tururi, ne-am dat seama că nu ni s-ar fi potrivit. Ca întotdeauna preferam să facem totul în pasul nostru. Informații aveam, poate chiar în exces.
Chiar la intrarea în uriașul parc arheologic (575 km2 de junglă și mii de structuri în ruine din care în partea centrală a orașului antic aproximativ 16 kilometri pătrați) – unde am primit o hartă frumos colorată dar fantezistă 😊 și niște brățări de identificare ca cele de intrare la un concert în aer liber –
era un arbore colosal, un yaxché(ceiba pentandra)! Înalt, masiv, incredibil de gros la bază, era o ispită de neevitat pentru o fotografie suvenir. Iar eu aveam permanent la îndemînă modelul perfect! .😂
Majoritatea templelor masive ale orașului au fost construite în secolul al VIII-lea d.Hr., când Tikal a devenit cel mai fantastic oraș din lumea mayașă, cu o populație de aproximativ 100.000 de locuitori! După acest apogeu, ca și complexele mayașe din Yucatan, Mexic, Tikal a intrat în declin la sfîrșitul secolului al IX-lea și a fost practic abandonat. Cauzele prăbușirii imperiului mayaș rămân un mister, dar războaiele, foametea, suprapopularea și epuizarea resurselor au fost toate luate în calcul (dar vedem chiar în momentele astea cum un imperiu contemporan o ia la vale… Să vedem cît de lin… 🫢)
Ei și după asta marile monumente din piatră din Tikal au stat în adormire ca spionii sovietici timp de secole [sic!] și au fost treptat recuperate de junglă. Hernan Cortes, cuceritorul Mexicului, și banda sa pestriță de conchistadori au mărșăluit pe lîngă Tikal în 1525. Totuși, nu au reușit să vadă templele sale ascunse de arbori de cedru și mahon, înalți de 40 de metri. Călugării spanioli au scris mai tîrziu despre un oraș măreț ascuns în pădurile din Petén. Abia în 1848, o expediție trimisă de guvernul guatemalez (Guatemala s-a proclamat republică în 1847) a descoperit oficial ruinele. Arheologii elvețieni, germani și britanici au urmat curând pentru a curăța molozul și a începe să studieze situl. Iar situl… din lipsă de finanțare, mai are vreo 80% de descoperit în momentul de față…
Chiar și așa, încă nedezgropat în mare parte, Uaxactun este un loc sacru antic al civilizației mayașe și constituie pentru Guatemala ceea ce sînt Marile Piramide pentru Egipt, un simbol național și o sursă de mîndrie a trecutului. Situl se află la aproximativ 19 km nord de centrul principal al orașului Tikal.
Ce se întîmplă, practic, în parcul arheologic, la Uaxactun? Păi mergi pe drumuri largi, printre copacii din pădure, uneori ești depășit de camioane înguste care transportă „turiști cu mobilitate redusă“ (iată cum reușesc să mînuiesc o perfectă limbă de lemn! 🤣 Ca s-o spun p’a dreaptă, nu știu, frate, de ce lasă să intre în parc toți umanoizii XXXXXL sau pe cei de peste 103 ani?!? Păi sigur că pe ăia îi cară camionul!) Cum scriam mai sus, harta care ți se înmînează la intrare e fantezistă așa că atunci cînd, în fața unui tumul uriaș. ajungi să citești explicațiile îți dai seama că te afli… mult la dreapta sau la stînga față de pozițiile presupuse. Dar, sincer, nu contează prea mult.
Cînd ajungi în fața piramidelor uriașe din Plaza Central, respectiv în fața Templului Marelui Jaguar (animal mitic al mayașilor) sau Templul I (cu o înălțime de 47 m), te afli în fața locului de veci a lui Ah, Cacao (Lordul Ciocolatei), cunoscut și sub numele de Jasaw Chan K’awiil I, unul dintre cei mai mari conducători ai orașului Tikal care este înmormântat aici. Vizavi de Templul Marelui Jaguar se află Templul Măștilor sau Templul II (mai scund, 38 m) care e dedicat soției lui Jasaw Chan Kʼawiil I. Ei uite aici ne-am fotografiat și noi, gîfîind dar cu gîndul la o posteritate de 5 minute…
(De fapt „gîfîind“ se referă doar la mine care m-am cățărat pe un umăr al colinei dintre cele două temple. A meritat! Splendidă priveliște! Zamolxe putea fi invidios!! 😜)
Aici vedeți coama roșcată a femelei jaguar 😂
Ei, ăsta a fost punctul culminant al vizitei. Am fost, repet, extrem de mulțumiți că am putut merge pe cărările Parcului Tikal fără să ne bată cineva la cap, fără să ne tîrîm cu cohorta de turiști și – nu în ultimul rînd – că vremea a fost excepțională: era cald dar, în același timp, simțeai că te afli într-o pădure!
Ne-am întors un pic mai devreme la locul de unde urma să ne preia microbuzul de transport spre Flores și am băut un FRUTIPONCH REVIVE (bebida rehidratante, sabor cereza, naranja, piña y limon) care era un fel de Gatorade, adică avea electroliți, etc. dar un gust mult mai bun.
În parcul din fața restaurantului am făcut fotografia adevăratei Mondo Perdidocontemporane.
Dap, de asta nu scăpăm nici în România…
Seara, o masă perfectă la un alt restaurant de pe Flores, inevitabil așezat la marginea apei…
În ultima zi întreagă în Flores ne-am luat inima în dinți și am trecut vitejește, pe jos, podul către „continent“. Ne tot claxonau tuk-tuk-ri 🛺 dar noi înaintam nepăsători! Drumul era cam de 14 minute… 😂
Nimic de văzut pe continent. The action was in Flores! Aveam însă un altfel de action și în camera de hotel: făcutul bagajelor pentru zborul cu avionul mic pînă la Guatemala City, respectiv re-făcutul lor pentru zborul cu avionul mare spre Madrid. În plus, ne-am conectat la contul de Netflix și am (re)văzut cu multă plăcere un James Bond mai vechi: Spectre. Am privit chiar și o dezbatere cu istoricul nostru preferat în problemele spațiului (ex)sovietic… Ca pregătire pentru întoarcerea acasă!
Am făcut calea întoarsă de la Flores la aeroportul „La Aurora“ din Guatemala City. A fost perfect, fără vreo întîrziere și asta era neapărat necesar fiindcă în aceeași zi, la doar trei oră diferență, aveam zborul spre Madrid. Ne-am îmbarcat și…
…n-am coborît la Madrid, ci la… San Salvador!! (???)
Nu, nu mai urma vreo vizită în vreo țară din America Centrală dar Iberia făcea o escală tehnică (?) acolo. Prea bine nu te simți cînd știi că aterizezi în El Salvador… Acolo se află Centrul de Detenție pentru Terorism (Centro de Confinamiento del Terrorismo sau CECOT) este cea mai faimoasă și mai mare închisoare din El Salvador.
Situată în Tecoluca, această unitate de maximă securitate, proiectat să găzduiască până la 40.000 de deținuți, a fost deschisă la începutul anului 2023 pentru a găzdui zeci de mii de deținuți în timpul represiunii continue împotriva bandelor din țară.
Salvadorienii au un președinte de origine arabă (Nayib Bukele) de la care ar ar fi putut lua exemplu și președintele nostru…
În fine, am mai trecut o dată din printr-un filtru de securitate pe aeroportul internațional Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez din San Salvador (care e mai mare și mai funcțional decît cel din Guatemala!) apoi ne-am urcat la loc și (eu cel puțin) am cam adormit cu Mozart picurîndu-mi în suflet…
În fine, primul proiect de travel team-building din 2026 se încheiase. Despre al doilea într-un scurt capitol final.
Printre cele trei locuri pe care ți se recomandă insistent să le vezi dacă mergi mai… alandala 😀Antigua Guatemala este pomenit mai abitir decît zona mayașă Petén-Tikal!
În America Centrală era încă loc de bătut multe drumuri, fusesem doar în Costa Rica (intensiv) și Panama (inclusiv în insulele San Blas) în urmă cu 4 ani. De ce am ales acum Guatemala? Păi, sincer, în primul rînd pentru siguranță. Și, într-adevăr, mai mulți soldați și „mascați” pe străzi decît în Guatemala nu cred că am văzut în alte locuri. (Libanul „nu se pune” fiindcă a fost și, din păcate, rămîne o zonă intensă de conflicte.) Chiar Villa Toscana, unde am rămas peste noapte în Guatemala, se află într-un compound de cîteva clădiri, înconjurate de sîrmă ghimpată și situate pe o stradă blocată de paznici militarizați. Intrai și ieșeai doar dacă prezentai „acreditările” valabile. (Un articol detaliat despre această stare de lucruri poate fi găsit aici.)
Înclin să-l cred însă pe Agosto, inimosul șofer care ne-a transportat spre lacul Atitlán, că, în prezent, toată demonstrația asta de forță e doar un show off. (Și totuși o soluție de valorificare în civilie a potențialului acestor militari sau angajați militarizați trebuie găsită fiindcă peste tot sentimentul de „putere care face ordine” trebuie îngrădit – ordinea trebuie să pornească din minte, nu din pușcă.)
Deși Guatemala City este capitala politică și economică a Guatemalei (și cel mai mare oraș din America Centrală!), puțini călători îl vizitează din cauza preocupărilor legate de securitate, așa cum am amintit și, mai ales, a lipsei infrastructurii turistice. Antigua ocupă indiscutabil podiumul ca centru al turismului.
Pe lîngă arhitectura colonială, orașul păstrează rădăcini indigene extrem de vizibile. Dacă Guatemala City este acum capitala și… atît, Antigua este păstrătoarea sufletului națiunii (n-aș spune totuși că e un fel de Alba Iulia…) Mutatis mutandis ceea ce aminteam și de Cuenca în comparație cu Quito se întîmplă și aici. Am fost imediat intrigați cînd am văzut fotografiile cu Antigua în timpul planificării călătoriei, iar străbaterea străzilor acesteia „la pas” ne-a confirmat o senzație de déjà vu: fusesem cu doi ani în urmă în Columbia, în micul orășel Jardín, din apropiere de Medellín, iar culorile și aliniamentul clădirilor parcă le repetau pe cele de acolo…
Jardín
Antigua Guatemala
Asta nu înseamnă că Antigua ne-a plăcut mai puțin, dimpotrivă, dar i-am înțeles alcătuirea mai rapid și prin prisma acelei experiențe. La urma urmei tiparul colonial spaniol e puternic implantat în ambele orașe, chit că Antigua e mai mare și mai cosmopolit datorită afluenței de vizitatori.
Aleg să povestesc despre cea mai emblematică construcție din oraș: Arcul Santa Catalina.
Situat pe o stradă pietruită (numită pur și simplu Calle del Arco) și în fața impunătorului Volcán de Agua, acest arc galben-șofran a devenit simbolul Antiguei și imaginea centrală de pe majoritatea cărților poștale. (Vreau să zic vederilor trimise pe WhatsApp, Instagram, Facebook fiindcă… și poșta din Guatemala a dat faliment!) Pentru critici, ar putea fi doar un alt arc, dar pentru localnici reprezintă rezistența orașului și o istorie care se întinde pe patru secole.
Arcul Santa Catalina a fost construit în 1694 dar nu din motive estetice: a existat un scop în spatele construcției arcului. De o parte și de alta a sa se află două mănăstiri, Mănăstirea Fecioarei și Mănăstirea Santa Catalina. În interiorul mănăstirilor locuiau călugărițe în claustrare, iar prin 1690 acestea locuiau de o parte a arcului și predau la o școală de cealaltă parte.
Călugărițele depuseseră jurăminte de izolare și trebuiau să evite orice contact cu lumea exterioară; chiar și a fi văzute în public era interzis! Deși s-au făcut încercări de a găsi o proprietate școlară care să se învecineze cu mănăstirea, ordinul religios nu a avut noroc, iar călugărițele s-au trezit într-o situație dificilă. Trebuiau să predea, dar cu greu puteau pur și simplu să iasă pe ușă pe strada aglomerată și să o traverseze în public! 😳
Pentru ca maicile să poată trece incognito, a fost propusă ideea unei pasarele, iar Arcul Santa Catalina a fost construit pentru a lega școala de mănăstire. În interiorul arcului se află un pasaj ascuns care permite maicilor să traverseze strada fără a fi văzute – lucru pe care nu l-ai ghici niciodată dacă ai sta sub el. Arcul a suferit daune de-a lungul anilor, în special în cutremurul devastator din 1773, dar a supraviețuit pînă în prezent și a devenit un simbol puternic al rezistenței orașului. Ceasul în stil francez a fost adăugat în anii 1800 și trebuie întors la fiecare trei zile.
Noi am găsit cu destulă dificultate o cazare potrivită criteriilor noastre în Antigua, respectiv să fie așezată central, să arate plăcut și să aibă un raport calitate/preț optim. Poate și pentru că nimerisem din nou în timpul unei sărbători: prima procesiune care marca începutul Paștelui catolic. (Voi reveni asupra sărbătorii.)
Pentru a înțelege Antigua, istoria fondării sale este o necesitate. Antigua a fost a treia capitală a Regatului Guatemala. Cele două capitale precedente au fost frecvent atacate de populația indigenă și, în cele din urmă, decimate de cutremure și inundații frecvente. Orașul actual Antigua a fost fondat în 1543 și numit oficial Santiago de los Caballeros, după numele sfîntului protector – Santiago (Iacob).
Orașul este situat pe fundul unei văi înconjurate de 3 (trei) vulcani 3 activi: Agua, Fuego și Acatenango. (Pe unul l-am fotografiat și eu pufăind!)
Terenul fertil și spațiul bogat i-au asigurat de la început faima. Dar ce i-a consolidat faima au fost evenimentele naturale, cutremurele!!
Cutremurele mari din Antigua Guatemala, mai ales ultimul, din 1773, i-au determinat pe spanioli să mute capitala la Guatemala City. Asta a păstrat orașul într-un amestec de catedrale maiestuoase dar ruinate
înconjurate de străzi colorate vesel, în galben, roșu (culorile spaniolilor) și bleu, alb (ale nativilor) însă NU înalte. Practic, acolo unde nu locuiește cineva se află o tienda, o prăvălioară cu orice, de la artizanat (chiar lucruri și combinații de culori deosebite) pînă la inevitabilele café cu băuturi variate: cafea caldă, rece, în amestec cu cacao, cu lichior, cu yerba buena, că doar ne aflăm într-o țară a cafelei!
Am mîncat la un moment dat, după procesiunea de început de post (??) pascal (eei, toată lumea știe că noi, ortodocșii, ținem ăl mai strașnic post din lumea creștină! 😜)
într-un restaurant care purta numele de Queso y vino („brînză și vin”, cam în genul restaurantului de pe Brezoianu Pâine și vin doar că în Antigua vorbim de un spațiu uriaș, în aer liber, ascuns de pe stradă de ziduri groase ca de metereze.
Și mîncarea dar și spațiul acela, un pic sălbăticit, romantic, „făcea toți banii!” (asta e o figură de stil, de fapt n-a costat mult…)
Sincer să fiu nu știu de ce orașul este, nu doar „pare”, atît de vesel, dar am constatat fraternizarea deplină între localnici și turiștii de toate națiile. Probabil că ultimii se așteaptă – după ce primesc atîtea informații despre cutremurele devastatoare – la un ghost town 👻 iar primii se străduiesc să-i convingă că sînt cît se poate de vii! 🤣🤣🤣
În weekend, așa cum am ajuns noi, autoritățile au luat palida măsură să interzică accesul autobuzelor în zona centrală a orașului. Există însă sute de tuk-tukuri 🛺 și mii de motociclete care nu numai că fac zgomot dar răspîndesc și respingătorul miros al gazelor arse. Asta nu ne-a plăcut deloc și nu e o consolare că aceeași situație am întîlnit-o și în „perla” Polineziei franceze, Bora Bora…
În rest orașul e surprinzător de curat și „te prinde” în țesătura lui ospitalieră. Mai aveam de rezolvat o singură problemă: cu ce ajungem de la Antigua la aeroportul „La Aurora” din Guatemala City, de unde aveam zborul intern la Flores? Sînt doar 40 km, avionul e la 12:10 dar avem bagaj și nu riscăm să plecăm cu un shuttle. Am comandat un Uber pentru ora 6:30 dimineața.
…ce a urmat ar trebui să facă subiectul unui episod separat!… 😳
Pe 23 februarie 2022 seara am aterizat în Panama City 🇵🇦 după un zbor scurt, dintr-o altă țară din America Centrală – Costa Rica. 🇨🇷 A doua zi de dimineață, pe 24 februarie, cînd am deschis televizorul în camera de hotel din Panama, am constatat că a început un război în Europa, mai exact în Ucrania 🇺🇦, cum spun vorbitorii de spaniolă.
Patru ani mai tîrziu, pe 22 februarie dimineața, ne trezim în Antigua Guatemala, 🇬🇹 o altă destinație din America Centrală, știm că războiul continuă dar nu mai deschidem televizorul…
Cum am ajuns aici? 🤔
…păi noi am ajuns în Guatemala 😀 zburînd din Ecuador 🇪🇨, dar nu fără peripeții! Fiindcă în noaptea dinaintea zborului din Guayaquil s-a dezlănțuit o furtună violentă, tunete și trăsnete s-au auzit și au luminat cerul deasupra fluviului Guayas! Apoi a venit prima știre, pe la 6 dimineața: zborul Avianca spre Bogotá – BOG (unde făceam escală și luam o altă cursă Avianca spre Guatemala City – GUA) s-a amînat cu o oră. Eram la limită să ne îmbarcăm în zborul din BOG spre GUA. Apoi, peste încă o oră, alt anunț: zborul s-a mai amînat o oră! 🙄 Bye-bye BOG-GUA! Nu mai prindeam zborul din Bogotá.
Что делать? Ce-i de făcut? vorba tovarășului Ulianov (Lenin, pour les connaisseurs) Am luat decizia rațională să plecăm totuși spre aeroport pentru a ne orienta „la fața locului”. Afară continua să plouă, Guayaquil/Ecuadorul parcă doreau să ne mai rețină 😢⛈️, dar noi nu și nu: doream să plecăm în America Centrală!
La mayași.
Primul Uber, găsit cu greu, a abandonat comanda, la fel şi al doilea, în sfîrșit al treilea a sosit după 17 minute! Bine și așa…
Pe drum spre aeroport am văzut ravagiile furtunii: pe partea mai înclinată a autostrăzii mașinile erau semi-amfibii!
Ideea că „fie ce-o fi să plecăm la aeroport” s-a dovedit salvatoare. La check in, unde predam un bagaj de cală, un funcționar de la Avianca a venit cu soluția: n-ați vrea să vă rerutați prin Costa Rica? Ați ajunge chiar mai devreme în GUA… Cum să nu? Excelentă idee! Așa am făcut! Și ne-am pomenit aterizînd din nou (la patru ani distanță) în San José. SJO are aerul unui aeroport american. Evident fiindcă e plin de americani! 😃
Chiar și așa [😜] ne-am pomenit năpădiți de amintirile excelente despre Costa Rica: la ce ne-o trebui Guatemala?
Ei, răspunsul e totuşi simplu: nu doar pentru că nu mai fusesem în Guatemala, ci și pentru că, la un moment dat, zumzetul ăsta „american” devine obositor. și vrei să vezi, vorba lui Valeriu Stelian „ce-a mai rămas din oameni”, în cazul de față urmașii războinicilor mayași și ce-or fi fost ei pe-acolo…
Chiar și cu rerutarea prin Costa Rica tot am ajuns pe seară în Guatemala City. Prevăzători, renunțasem încă de la plecarea din București la ideea de a pleca „dintr-o bucată” de la aeroportul GUA spre Santa Cruz de la Laguna, respectiv ținta noastră la lacul Atitlán. Am fi ajuns noaptea tîrziu, iar de la punctul final de oprire al vehiculelor la lac (localitatea Panajachel, pe scurt „Pana”, ca în celebra interjecție neaoșă 🤪) spre Santa Cruz trebuie să iei o barcă…
Mai cuminți, rezervasem un alojamiento lîngă aeroport, cu mic dejun inclus, care purta numele de Villa Toscana (!) şi care nu arăta deloc rău, deși camera era mică. Era curat, cu baie proprie și, mai ales, cu o ieșire spre terasă din care pășeai direct spre curtea interioară (patio) aranjată chiar cu gust – vilă toscană, ce mai! 😉 Extrem de util s-a dovedit și faptul că, la fel ca la Madrid, aveai shuttle gratuit de la și spre aeroport. Am comandat pizza, mai aveam niște vin, am mîncat în grădină, vreme plăcută, de primăvară, și am dormit neîntorși pînă a doua zi de dimineață!
Era ziua „saltului” spre Atitlán. Am avut desayuno în frumoasa grădină
și ne-am sfătuit cu ce să plecăm. Cei de la Villa Toscana ne înarmaseră cu două numere de telefon ale unor companii de transport privat. Erau 4 ore și ceva de drum, iar prețul era de $150. Părea destul de mult în comparație cu transportul în minibus, cu mai multe persoane, dar avantajul era că plecai atunci cînd erai gata.
Am plecat de la locul de cazare imediat după micul dejun, spre aeroport; acolo am verificat detalii privind zborul următor, de pe 23 februarie, la Flores și, în final, ne-am oprit brusc asupra unei oferte văzute întîmplător la aeroport: GUA – Panajachel $140 = 1050 QTZ (quetzali, moneda locală), cu o Honda destul de nouă. A fost foarte bine!
Agosto, şoferul, a fost măiastru, pe un drum de calitate excelentă, pe alocuri și kilometri buni de autostradă doar că era groaznic de aglomerat! Un fel de Comarnic – Azuga! 😱
Ba chiar l-am rugat să oprească și să ne însoțească la Piața din Chupol, o piață tradițională indigenă, considerată una dintre cele mai autentice sau „native” din Guatemala. E situată într-un cătun din Chichicastenango (Quiché), la kilometrul 110 al Autostrăzii Interamericane. În principal e plină de marfă miercurea și duminica, și poți cumpăra produse agricole și artizanale. Printre chicotelile femeilor și fetelor k’iche’ (păreau toate niște liliputane) din piață și avîndu-l ca interpret pe Agosto ne-am cumpărat roșii, gem de căpșuni, brînză cremă și, neapărat trebuie menționat, pepene galben! 😋
Astfel încărcați am ajuns în ultima clipă la debarcaderul din Panajachel de unde pleca o lancha publica 🚤 spre Santa Cruz de la Laguna. Că am prins-o a fost bine, că am stat amîndoi pe prima bancă dinspre proră a fost orbil! 😳 Valurile ne săltau în barcă amenințînd nu numai să ne disloce rinichii, ci să ni-i arunce de tot din barcă! O-ri-bil.
Dar am ajuns! Și puținul timp pe care l-am petrecut acolo a fost minunat. Închiriasem o căsuță cu „de toate” (dormitor, baie, bucătărie „de vară”, pe prispa de la intrare, sub acoperiș de stuf, utilată ce de toate, aragaz electric, cuptor cu microunde, grill, mașini de cafea, frigider, etc.) care s-a dovedit a fi proprietatea unui cuplu de americani din Colorado. Aceștia, prin 2006, au început „transhumanța”, mai întîi spre Texas, apoi au vîndut tot ce mai aveau în „State” și s-au oprit tocmai la lacul Atitlán, în Guatemala de unde – e nevoie s-o mai spun? – nu mai doreau să plece, necum să se mai întoarcă în America. De nord, fiindcă americani „centrali” erau.
Nu voi mai intra în alte detalii fiindcă simt și eu că frumusețea locurilor face inutile alte comentarii doar că pentru noi, românii travel-teambuilding, peisajul era încîntător dar nu unic! Lago Atitlán s-a format în craterul uriaș al unui vulcan 🌋, îi puteam admira de pe mal, de la Santa Cruz de la Laguna, conturul. În 2011 însă, în Sumatra, locuisem pe o insulă (Samosir) așezată pe lacul Toba, tatăl și mama tuturor lacurilor vulcanice din lume! Iar de pe Samosir nu puteam zări marginile lacului Toba…
Erau cîteva hoteluri și pensiuni, toate pline cu tineri. Americanii „noștri” se ocupau de kayaking și pe chestia asta, pe lîngă Atitlán , puteam admira și torsurile bine clădite ale unor vecine.
Dar ce era cu băștinașii? Pe scurt, în zonă locuiau reprezentanții unuia din cele 27 de comunități indigene din Gauatemala: Kaqchikel. Pînă acum la începutul secolului XXI aceștia trăiau oarecum liniștiți, dintr-o agricultură de subzistență. Presiunea turistică uriașă le-a creat, aparent, noi oportunități dar a deschis și cutia Pandorei: copiii trebuiau să meargă la școli, să-și aleagă meserii, în vreme ce înaintașii lor se orientaseră exclusiv spre liantul familiei. Sigur că nu spun lucruri noi. Doar repet că perspectivele sînt diferite și că trebuie să ne dăm seama de asta în fiecare moment.
În final am părăsit superba noastră ubicación, cu un sentiment de regret evident, ne legasem imediat de acel loc, de cei 4 cîini și o pisică ai gazdelor însă programul pe care ni-l alcătuisem singuri ne trimitea spre o altă destinație Maya: Antigua Guatemala. Am ieșit pe ponton, am făcut semn cu mîna spre stînga (Panajachel), o altă lancha publica s-a oprit, ne-a preluat și pe noi și pe alții (între care și un norvegian de vîrsta noastră care, în 2020, se aventurase în… România 6 zile și-i plăcuse și călătoria cu trenul pe la noi 🤣), am mers incomparabil mai lin și mai plăcut decît la ducere, încheind primul capitol al descoperirii Lumii Maya – Atitlán.
M-am gîndit că între Ecuador, Republica del Cacao și Guatemala, țară cu un tip de cafea apreciat în lume să vă împărtășesc această confesiune luată din comentariile de pe YouTube la… tipul de capsule Nespresso.
PREPARAREA CAFELEI, BRAZILIA, MINAIS GERAIS
[…] Cealaltă parte a spectrului era bunicul meu, pe care nu l-am întîlnit vreodată, și povestea din anii 1920 pe care tatăl meu obișnuia să o spună cu inima plină de nostalgie. Locuiau în Juiz de Fora, statul Minas Gerais, foarte aproape de una dintre cele mai importante regiuni de plantații de cafea din Brazilia în secolul al XIX-lea, destul de aproape de granița cu statul Rio.
Bunicul meu, care era doctor și tîmplar, se trezea mai devreme decît oricine altcineva din casă și făcea cafeaua astfel:
În primul rînd, cumpăra boabe de foarte bună calitate de la micii producători locali și le prăjea dimineața în fiecare zi, cu o unealtă cilindrică din fontă, trăgînd jarul din seara precedentă din cuptorul cu lemne, vînturându-l cu niște foale, prăjind boabele exact așa cum îi plăcea și apoi măcina boabele fierbinți cu o rîșniță franceză pe care o mai am și astăzi. De îndată ce măcinarea era potrivită, le turna încă fierbinți într-o oală cu apă clocotită, cu o doză mică, aproape homeopatică, de apă din trestie de zahăr (apa din trestie de zahăr conține și zahăr și sare) și avea o tehnică interesantă de preparare a cafelei, lăsând-o să înceapă să fiarbă, luînd oala de pe foc în timp ce amesteca; făcea acest lucru de 2 sau 3 ori, apoi o strecura cu o strecurătoare de pînză (preîncălzită și spălată în prealabil cu săpun de cocos).
Tatăl meu a descris mirosul de cafea care se răspîndea în toată casa – ceea ce îi făcea pe toți să se ridice din pat ca niște zombi și să migreze spre bucătărie, unde se mânca pâine caldă cu unt și această cafea uimitoare, pe care majoritatea oamenilor o beau cu puțin lapte – ca fiind cea mai delicioasă cafea preparată pe care a gustat-o vreodată în viața lui.
Locul de unde urma să zburăm spre Guatemala și unde am stat doar o zi și jumătate este primul oraș ca număr de locuitori din Ecuador. Și se numește Guayaquil. Numele vine de la fluviul Guayas, pe malul căruia ne stabilisem (cu înțelepciune aș spune acum…) reședința.
Am plecat din Terminal Terrestre de Cuenca pe la ora 10:30. Autobuzele spre Guayaquil sînt foarte dese (unul la fiecare 15-20 de minute).
Drumul, cum am amintit în postarea anterioară, a fost frumos (am trecut Anzii prin parcul național Cajas) dar și anevoios. A fost ceață mai tot timpul [absolut normal la ce „respirație” se ridică din pădurea ecuadorială (sic!)], tot timpul ne-a plouat pe serpentinele care aminteau și de drumul transandin de la Mendoza la Santiago în 2019 și de Transalpina de la noi.
Doar că Mirador Tres Cruces, care este cel mai înalt punct de pe șoseaua Cuenca-Molleturo-Guayaquil, se ridică la 4167 m… L-am depășit și pe ăla!
Cum am ajuns în zona pre-litorală, ploaia a încetat, au apărut niște zone… ăă… „preorășenești” (în sensul de jalnice) însă puteam face abstracție de asta: vegetația care parcă ieşea de peste tot era un peisaj îndeajuns de captivant.
Am ajuns la autogara din Guayaquil, am luat un Uber și… woww(fostul uau sau și mai vechiul ooo!) ce reședință!! 👌🏻
La urma urmei ajunsesem în locul care se potrivea cel mai bine aspirațiilor noastre artistice: în Casa Las Peñas Siglo XXI se născuse la începutul siglo… XX fondatorul Royal Ballet din Londra, sir Frederick Ashton Fulcher! Și arăta pe măsura renumelui pe care și l-a dobîndit… Chiar este impresionant să îți dai seama ce înlănțuire de cauzalități există în viața asta!
De la tucanii din Guayaquil la Lacul lebedelor la Londra…
Sigur, “loft”-ul, etajul 5 al clădirii pe care îl alesesem, fusese adăugat ulterior, cum cred că nici piscina de la etajul 4 nu exista. Casa însă era oricum o bijuterie, iar cel care îi devenise proprietar încerca să arate că își ține hangul: după ușa de la intrare din stradă intrai într-un spațiu interior uriaș – acolo era parcat un Porsche simpatic, lîngă lift…
Cum scriam, noi luasem “loft”-ul, ca atare nu împărțeam cu cineva vreun spațiu de la etajul 5. Holul de intrare era lung, lung, mobilat cu bun gust deși era evident că erau piese de mobilier provenite din mai multe achiziții.
Cumva decoratorul reușise să imprime o notă aristocratică menținînd acolo o masă și șase scaune tapițate, sobre, care așteptau poate să fie folosite ca odinioară, la un dinner cu ștaif.
Dacă așa s-a întîmplat aievea n-am de unde să știu dar e cert că noi nu făceam parte din categoria care cina acasă în voiaj. Dimpotrivă, după o scurtă recunoaștere a spațiului pe care pusesem stăpînire
(cu bar, cu două televizoare, în living și în dormitor, cu mașină de spălat rufe și uscător – puse la încercare imediat!, dressing room, ușă și scară separată de acces la piscină 🙃)
am ieșit să vedem promenada de pe Guayas. Merita. Seamănă cu ceva între partea nouă de Cartagena columbiană (blocuri înalte, arhitectură reușită, poate și influențe de la Quito? 😉 You bet!) și fluviul Amazon la Manaus (cred că e o comparație corectă: spre Amazon te duce gîndul lățimea estuarului creat de fluviu ca și continua perindare de crengi rupte violent undeva, la munte, de unde vine dumnealui, Guayas…)
Am oprit pentru o sangría de bun venit. Doamne, era cald! Partenera de team-building se putea bucura în sfîrșit de 🩴, iar eu… mă bucuram pur și simplu! 😅
E adevărat însă că renunțasem și eu la snicărși (păi da, ce cuvînt românesc să folosesc? Adidași? Eu folosesc Salomon).
Trecusem tot la Salomon, dar de vară, super ușori și cu aerisire… 🤣
Am revenit la Casa lui sir Frederick să mai chibzuim cu ce să ne îmbrăcăm pentru dejunul transformat în cină. Era cald și anume tipul ăla de căldură amazoniană, umedă… Și, cu oroare, am (re)descoperit că unde e cald și umezeală sînt și 🦟 mosquitos… 😱 În condițiile astea am ales un restaurant de pe faleză şi a fost perfect. (Acum, sincer, cred că ori ingredientele sînt cauza, ori ecuadorienii au gătitul „în sînge”, fiindcă tot ce am mîncat în Ecuador a fost pa-pa bun! Sau foarte bun.)
Plimbarea pînă acasă era prea scurtă, din păcate, pentru a ajuta digestia. Ne-am oprit să admirăm din nou fluviul și luminile cartierului.
A doua zi ni s-a servit eldesayuno lîngă piscină, Guayas curgea tot leneș, ne era foarte bine acolo dar… Hai să vedem și noi orașul!Trebuie să spun că nu tot orașul e „sigur”, respectiv e bine să nu te duci în partea de sud. Dar ce treabă aveam noi cu sudul? 🤷🏻♂️ Aveam treabă cu centrul, să căutăm un optician să strîngă niște șurubele la ochelari, să ne luăm o soluție anti-țînțari, în fine, să vedem cam despre ce e vorba în cel mai mare oraș din Ecuador.
Da, sînt bulevarde cu clădiri înalte dar orașul nu se poate compara cu Quito. În general am remarcat în lume că orașele-port au alte treburi decît să aspire la eleganță 😆
Ceva am remarcat totuși, pe bulevardul central: pe jos, pe trotuar, erau așezate fotografii de dimensiuni mari cu obiective turistice din Guayaquil și cu codul QR de rigoare. În plus, apăreau și versuri ale unor poeți locali despre orașul lor! Frumos…
ne-am strîns și noi mîinile și am privit Guayas care curgea imperturbabil apoi ne-am întors degrabă acasă, la Frederick Ashton Fulcher. Era foarte cald! 🥵 Dar… aveam piscină! 🤣
Perfect! Dacă ne părea rău că plecăm? Iată cum stau lucrurile: reședința nobilă din Guayaquil mai merita o zi, orașul – prea mare, prea „agitat” – nu. Așa că, spre seară, ne-am dus să păpăm împăcați sufletește că ne luăm rămas bun de la Ecuador…
Și am făcut-o lată: am mîncat prea mult! 😩
…ne imaginam că a doua zi vom fi pe drum și vom mînca doar pe seară. Dar ce știam sigur era că terminam și etapa Ecuador.
Și, ca să răspund unor întrebări care ni s-au mai pus (Ecuador?🤔…) Cum să nu fi venit în Ecuador?? E atît de asemănător României…
Ecuador, o țară de mărimea României, cu ochii la SUA dar și la marii vecini, Brazilia, Columbia…România, o țară cam de mărimea Ecuadorului, cu ochii la SUA dar și la marii vecini din Uniunea Europeană, Franța, Germania…
Și – lucru binecuvîntat în ambele țări – se bucură de ce le-a dat de la început Creatorul: biodiversitatea! 🤷🏻♂️
Nouă ne-a plăcut mult și vă îndemn să mergeți acolo în ce sezon doriți: nu puteți alege unul greșit – doar Ecuadorul e la… Ecuator!
Am mai prelungit cu o zi șederea în Cuenca în detrimentul zonei prelitorale, Guayaquil. Într-adevăr, Cuenca, situat pe un platou la 2.550 m deasupra nivelului mării, înconjurată în întregime de Anzi, este cel mai interesant oraș pe care l-am vizitat în ultimii .
Cuenca, fotografiată din Mirador de Turi
În Quito, oamenii își duc mîna la inimă cînd îi e menționat numele: Cuencaeste adevăratul Ecuador, spun ei, este deosebit.
Sînt foarte, foarte multe de povestit și încerc să adun și istoria zonei, atît cît am aflat, și istoria trecerii noastre prin oraș. Așadar prin ce este Cuenca așa de diferit?
Să începem cu geografia. Majoritatea orașelor sînt străbătute de un singur rîu, dar Cuenca are patru, inclusiv splendidul rîu Tomebamba, pe malul căruia stăm. Acestea coboară în paralel din lacurile montane din apropierea parcului național Cajas și oferă Cuencăi faimoasa sa apă pură și plimbări plăcute pe rîu, pe lîngă case impunătoare și restaurante care atîrnă deasupra malurilor abrupte.
Timpul (dar și temerile privind condiția fizică… 🤷🏻♂️) nu ne-a permis să ajungem să vedem „la pas”, aceste lacuri alpine dar în drumul cu autobuzul spre Guayaquil am fost încredințați că ne vom afla pe un fel de Transfăgărășan presărat cu lacuri montane!
(Citadinul tot citadin rămîne: continuăm să cumpărăm apă îmbuteliată în ciuda reclamei cu apa pură…)
Izolarea fizică a orașului i-a păstrat caracterul distinct. Pînă în anii 1960 nu exista un drum viabil de la coastă, iar locuitorii trebuiau să călătorească săptămîni întregi, cu fiecare marfă, de la medicamente la piane, transportată inițial pe spatele unor cărăuși indigeni, cunoscuți sub numele de huanderos, mai apoi cu vehiculele cu motor.
În timp ce alte orașe au fost demolate sau s-au extins în anii 1970, clădirile coloniale, străzile înguste și piețele elegante ale orașului Cuenca au rămas neatinse, apoi restaurate treptat pînă cînd, în 1999, centrul istoric a devenit un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Orașul are o amprentă de arhitectură franceză, foarte la modă în Cuenca (clădiri, balcoane).
Ei bine, tocmai la Cuenca am trăit, după 16 ani, o reeditare a unei experiențe pînă acum singulare.
La Auckland, în 2010, ne-am întîlnit cu o tînără româncă, Aniela, pe care nu o cunoșteam din țară și care se stabilise de aproape 10 ani „la capătul lumii”.
(Am reîntîlnit-o la sfîrșitul lui 2025 la București, la Tîrgul de carte, unde venise să-și lanseze un volum de proză scurtă.
A fost emoționant de ambele părți! Aniela se mutase între timp în Portugalia, n-am revăzut-o în timpul celei de a doua călătorii în Noua Zeelandă de acum trei ani.)
La Cuenca, a doua zi după sosire, ne-am întîlnit cu un alt „necunoscut”, de data asta un american de 70 de ani, Nathan Lake, stabilit de doi ani chiar în acest oraș din Ecuador.
Ca parte a „pregătirii de călătorie”, văzusem la un moment dat pe YouTube un interviu cu un american care vorbea despre avantajele pe care le-ar avea cineva care s-ar stabili în Cuenca. Era interesant, mi-am zis „ia să ne vedem cu tipul ăsta!”, i-am aflat adresa de e-mail de pe blogul său (e călător și fotograf profesionist) și… întîlnirea s-a produs! 😀
A fost, așa cum presimțisem, interesant, am aflat lucruri inedite [de ce nu mai găsim timbre poștale în Ecuador? Fiindcă, după pandemie, Poșta din Ecuador a intrat în faliment și s-a desființat; ce Dumnezeu puteau căra atîția pasageri cu avionul de la Quito la Cuenca în bagaje uriașe? – mărfuri de import, majoritatea aduse din America, via Miami, unde sînt de multe ori mai ieftine și rentează – un bilet spre Miami costă doar $43, (adevărat, văzusem oferta dar nu făcusem legătura), despre sistemul de sănătate decent din Ecuador în comparație cu cel din SUA și cîte și mai cîte].
Nathan însă nu stă tot timpul în Ecuador: face zboruri „de aprovizionare” în SUA, mai continuă să călătorească odată la 4-5 luni în lume (în iulie pleca la Madrid și apoi la Oslo), închiriase un apartament mai mare decît i-ar fi fost necesar pentru că, din cînd în cînd, mai veneau în vizită și prietenii.
Și la un moment dat a spus așa: Da, cred că sînt spre 20000 de americani în Cuenca, s-a construit și un cartier căruia localnicii i-au spus Gringolandia, doar că, în mod curios, evită să se întîlnească între ei. Poate pentru că nu sînt fericiți că au trebuit să se mute în Ecuador și că nu-și mai permit să locuiască în America…
Interesantă observație. Stabilisem telefonic dimineața ora și punctul de întîlnire (cînd am sunat era la “gym”, l-am invidiat pentru asta și într-adevăr, la 70 de ani e zvelt, ehh…) care era Le Bistro Français, lîngă Parque Calderon din centrul orașului. Pe la prînz făcusem și o „recunoaștere”, ca să nu întîrziem, iar locul ni s-a părut atît de izbitor de cunoscut încît i-am prezentat la masă o fotografie din București cu care semăna locul unde era plasat bistroul franțuzesc: Hanul lui Manuc! 😅
Hanul lui Manuc
Cuenca
Apoi, de la lunch ne-am mutat pentru cafea într-un alt loc din apropiere. Noi am luat caramelo,
iar Nathan o băutură de ciocolată autentică. Se pare că trebuie să-i ceri fără zahăr, altfel…
În Chocolateria Dos Chorreras unde ne aflam era veselie mare! Nu numai că era Carnaval dar a doua zi era și Sf. Valentin! 💝 Și să vezi desfășurare de ciocolată, panglici,💞 unele așezate pe o decapotabilă aflată chiar în interiorul cafeteriei!!
De altfel, ziua următoare, în plină Valentine’s Day, intensitatea manifestărilor am simțit-o chiar pe… hainele noastre!! 😂 Am fost stropiți cu jeturi de spumă albă care țîșneau din tuburi ca cele de confetti (din fericire nu lăsa urme) din cap pînă în picioare de tineri care se aflau în interiorul unor autobuze unde muzica, evident, era dată la maxim!
El desayuno de a doua zi l-am luat tot… la Hanul lui Manuc 😀, doar că la o cafenea de la etaj. Motivul? În primul rînd perspectiva!
Da, aveai ce să vezi…
Apoi, urmînd o idee pe care ne-o dăduse gringo Nathan, cum vremea devine mai… „tulburică” prin partea locului după-amiaza, am mers pînă la capătul străzii noastre, Calle Larga, (largoînseamnă și „lung” în spaniolă…) și am ajuns la muzeu etnografic strălucit, Museo de Pumapungo, care te pune la curent cu numeroșii indigeni din Ecuador
și care conține – expuse cu atenție – capete umane micșorate (îndepărtate de oase și fierte, sînt complet la scară, ca atunci cînd micșorezi un pulover la spălat).
În apropiere se află ruinele incașe Pumapungo și Grădina Botanică Cuenca. I-a revenit unuiarheolog german, Max Uhle, cinstea să facă primele săpături la cetatea Pumapungo.
În voliere se aflau și diferite păsări mari, cu penaj colorat (papagali colorați macaws, vulturi albaștri chilieni sau… păuni!)
Frumusețea acestui muzeu e dată de spațiile uriașe de expunere din exterior (un fel de Muzeul Satului combinat cu Grădina Botanică și cu un pic din Zoo Băneasa)
și de păstrarea unei rigori a expunerii care nu poate trece neobservată. [Copiii pot băga mînuțele într-un vas mare plin cu nisip și extrage de acolo, ca „arheologi consacrați”, diferite cioburi de vase colorate.]
Centrul istoric din Cuenca este accesibil cu ușurință și nu apare ca un fel de muzeu, dimpotrivă, e plin de de cumpărători, muncitori, studenți și enoriași. Azi, fiindcă era duminică, în afara zidurilor catedralei puteai vedea spectacole de marionete (foarte reușite!),
sau statui vii (ca această tînără pe care am avut ieri șansa să o fotografiez înainte de a intra în rol…
În fine, am văzut tot azi, în afara mănăstirii Carmen de la Asuncionunde se află o piață de flori și coada la un mic magazin care vinde Agua de Pitimas, un elixir magic preparat de călugărițe conform unei tradiții vechi de 300 de ani.
Numele „agua de pitimas“, se traduce prin… apă cu puțin mai mult, de la termenul nativ Kichwa piti, care înseamnă puțin. Băutura e recomandată pentru calmarea nervilor și vindecarea durerilor de cap. Despre ea a scris chiar și Cervantes în Don Quijote, care ar fi folosit-o pentru a vindeca o inimă frîntă… 💔
Mîine dimineață (luni) plecăm cu autobuzul spre Guayaquil, ultima etapă din Ecuador pentru Travel Teambuilding…
Minunăția echilibrului temporar în călătorii ți-o dă (și) plăcerea de a schimba planurile pe loc în funcție de situațiile care transmit o stare de bine (locuri, oameni, atmosferă). La acest echilibru am ajuns treptat, neprogramat, de la o experiență la alta. Cuenca este o asemenea destinație de estar bien. Adică în momentul în care șoferul Uberului care ne ducea la destinație ne-a spus „ați nimerit bine, într-un moment de carnaval” (Daa? ne-am mirat noi, și ce se întîmplă?) „Vedeți băieții și fetele astea de pe stradă? Se stropesc cu pulverizatoare cu spumă, așa e tradiția” am putut să-i dau pe loc replica „așa e și în România!” (chit că exageram un pic, datina stropitului, cu apă sau cu parfum, adusă de coloniștii sași, se întîlnește doar în anumite comunități în Transilvania. Adică acolo de unde au plecat sașii și au rămas, mé rog frúmosz, doar „ai noștri”, românii și ungurii).
El Carnaval de Cuenca nu se reduce doar la udatul cu apă pe stradă, este o sărbătoare populară care are de a face și cu făina, și cu jocuri și gastronomie tipică, cum ar fi mote pillo [un fel de mîncare preparat din boabe de porumb și ouă] și friptura de porc.
Mote pillo
Și mai mult ne-am înveselit cînd am ajuns la hotelul descoperit după căutări îndelungi pe booking.com și care purta evocatorul nume Casa Laura… 😀
Cazarea noastră din Cuenca, tip hotel boutique, e situată pe o stradă circulată (Calle Larga), cu multe restaurante (unele etnice, arăbești, persane, indiene), însă camera noastră (mare, mobilată basic dar suficient) dă spre un rîu (Rio Tomebamba) și asta e fermecător!
În vaduri ape repezi curg
Și vuiet dau în cale
Și Tomebamba în amurg
Ne apăru în cale.
Ne-a venit în minte instantaneu aceeași imagine: în august 2023 am stat în sudul Boemiei, la Český Krumlov, unde de la fereastră priveam curgerea Vltavei…
Vltava la Český Krumlov
Pentru condițiile oferite (flat screen TV, espressor, frigider) prețul cerut ni s-a părut absolut rezonabil (cam $60 pe noapte) dar se putea plăti doar cu efectivo, nu cu cardul. Am înțeles imediat micile manevre evazioniste – peste tot lumea rezistă cum poate mașinăriilor statului – și am plătit cu numerar/cash/efectivo 💰…
(Fiindcă veni vorba de „micile manevre evazioniste”: pînă acum un an funcționa pe Bd. Dacia o mică rotiserie cu livrare la stradă, unde se prepara, între altele, o piftie excelentă!
Singura mea obiecție era că doreau doar plata în numerar deși aveau POS doar că ce să vezi… „tocmai se defectase”! Cînd reforma propusă de alianța guvernamentală n-a mai permis asemenea manevre nerușinate… am rămas cu buzele umflate: a dispărut și rotiseria și piftia! În Ecuador mai au, se pare, pînă la implementarea [sic!] măsurilor antievazioniste. Aici prima prioritate o constituie lupta cu granița permeabilă la droguri din nord, de la vecinii columbieni. Mde, nu le au cu piftia…)
Din fericire un ATM al Banco Guayaquil (cel mai mic comision de retragere) era chiar vizavi de casa Laurei (deci și a noastră). Din nefericire începuse o rafală de ploaie tocmai cînd să efectuăm „operația”. Vedeți dară că nu putem fi vreodată perfect mulțumiți (dar nici perfect nemulțumiți).
Acest afiș, al mișcării feministe contra abuzurilor sexuale (Nu, înseamnă NU!), l-am fotografiat pentru că îl vedeam aievea pentru prima dată. Mă duce însă cu gîndul la bancul cu Fidel Castro care se adresa mulțimii: Camarazi! De azi încolo să mai lăsăm dansul, să muncim mai mult! ¡Trabajo si, samba no! Iar mulțimea care îl asculta începe să freamăte în ritm de samba scandînd ¡Trabajo si, samba no! ¡Trabajo si, samba no! 🤪
Păi, queridas compañeras, nu se cunoaște, bre, dintotdeauna, că „Nu”-ul unei fiice a Evei e un posibil „Da”? 🙃
Eei și unde am ieșit noi mai pe seară ca să ne nutrim? Iaca ne-au dus dorul de Český Krumlov și pașii pe ritm de Google Maps pe cealaltă parte a rîului Tomebamba, de-a lungul unei faleze frumoase,
și trecînd prin Parque de la Madre [unde, aidoma parcului Carolina din Quito, există piste de atletism care sînt folosite de tineri (normal) dar și de vîrstnici ceea ce…. chapeau! 🎩]
tocmai la restaurantul Golden Prague Pub !
¡Qué buena elección! Nu se făcuse încă seară deci restaurantul (o hală modernă, potrivită cu asocierea unei berării) nu era încă plin. Erau mese și afară și, evident, am preferat o masă în aer liber. Neajunsul la berării (indiferent că e vorba de un pub din București sau de un pub din Cuenca) îl constituie ecranele uriașe pe care se transmit tot timpul meciuri de fotbal. Cu răcnetele de rigoare. Dar, mă rog, le-am ignorat. 🤦🏻
Doña Rodica nu a ignorat însă, în amintirea anotimpului din patrie, o cană cu vino hervido (da, da, vin fiert la Cuenca!),
iar în ce mă privește am ales ca fel principal de mîncare Fish & Chips (unde pescado era gătit în tempura de cerveza, „buono să te lingi pe degete”, vorba reclamei cu Patricia!).
Lovitura a dat-o tot partenera mea: a ales un șnițel praghez (Milanesa 🤣) cum n-am mai mîncat nici în Germania! Efectiv se topea în gură… 😋
(Nu mai spun că eu am luat și postres, niște clătite cu mure în aluat și helado de vanilie… 🙈)
Ce s-ar întîmpla dacă vreun întreprinzător român, luînd exemplul reclamei de mai jos…
…ar deschide, poftim nu la Cuenca, că are doar 600000 de locuitori, ci la Quito, un restaurant cu mici de Obor? 🙃🙃🙃
La căderea serii am plecat de la „praghezii cuencani” [!]
am trecut din nou prin Parque de la Madre unde se profilau arbori locali
și am ajuns la Casa Laura, casa noastră, cu sentimentul datoriei împlinite!!